Comment les Suédois s’habillent ?

ROUND AFRICAIN 2012-2013

BLOG I : Afrique de l’Est

En 2007, un groupe d’Estoniens a tenté de redécouvrir des cultures anciennes, des peuples exotiques et des sites dangereux sur la route historique de la soie. Entre août et décembre 2010, le cœur du même groupe a subi les deux Amériques dans des VUS dans le cadre de l’expédition « Arctic Antarctic 2010 », et a finalement atteint le continent antarctique. Un voyage encore plus important, qui fait le tour de l’Afrique, est maintenant terminé. Au moins 29 000 kilomètres et 24 pays africains ( 3 pays plus tard) en 5 mois sur 2 Land Cruiser. Djibouti — Éthiopie — Kenya — Tanzanie — Malawi — Mozambique — Zimbabwe — Botswana — Namibie — Angola — RDC — Congo — Gabon — Cameron — Nigeria — Bénin — Togo — Ghana — Côte d’Ivoire — Mali — Sénégal — Mauritanie — Sahara Occidental — Maroc. Texte et photos — Peeter Vähi.

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Voir : Préparation VoirBlog II : Afrique du Sud Voir le blog III : Afrique centrale et occidentale Voir le blog IV : Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest

Lun 26 Nov : Tallinn — Francfort — Addis-Abeba

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Le

matin, je trouve des messages d’adieu sincères de la part d’amis et de connaissances dans la boîte aux lettres, comme si j’allais quitter l’Estonie ou la météo pour toujours. De toute façon, merci à tous ! Au départ, nous prenons cinq d’entre nous : Ouïghour, Aivo, Laura, Tiina et moi-même.

Mar 27 Nov : Francfort — Addis-Abeba — Djibouti , 12−30 °C, altitude 5−2335 m, pression atmosphérique 773-1012 mbar, humidité relative 58%, soleil, lever du soleil 6:23, coucher du soleil 17:41

De retour d’Allemagne, nous faisons avancer les horloges de 2 heures, à l’heure de l’Afrique de l’Est. Nous avons enfin atteint le point de départ de l’expédition en Afrique de l’Est, dans la péninsule somalienne ou, comme on l’a parfois dit, dans la Corne de l’Afrique. Dans le passé, la région était également connue sous le nom de Bilad al-Barbar (« terre berbérite ») parce que les habitants du pays étaient appelésgéographes médiévaux grecs et arabes en tant que Berbères orientaux. D’après les livres d’histoire, on peut lire que des lieux de sépulture datant du IVe millénaire avant JC et des dessins rupestres vieux de 5000 ans ont été trouvés dans la corne de l’Afrique, mais au moins au début les lignes de maisons, d’entrepôts et d’installations militaires relativement neuves et des bâtiments de style colonial restent également au cœur de la ville. Pour augmenter la capacité de protection des clôtures de jardin, les barbelés ne sont pas redondants et le bord des routes est sécurisé par un grand nombre de policiers armés de machines automatiques. Aucun de nous cinq n’est resté à Djibouti auparavant. Il y a quelques années, nous avons visité Tina au Yémen, qui se trouve presque ici, de l’autre côté du détroit de Bab el-Mandabi, à quelques dizaines de kilomètres. Oui, en kilomètres, la distance est inexistante, mais il reste encore une très grande différence difficile à exprimer avec les mots. Le Yémen appartenait clairement à l’Asie, mais Djibouti… Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de Noirs dans la rue, on perçoit toujours que nous sommes en Afrique. Certes, en mai, le fossé entre l’Afrique et l’Asiesi jamais, la mégapole des mégapoles que le demi-frère d’Usamah bin Ladin, Cheikh Tarek bin Ladin, a établi un pont de 25 milliards de dollars entre Djibouti et le Yémen. Mais maintenant, tout est exactement tel qu’il est.

Les voyages en Afrique ne sont généralement pas considérés comme sûrs. Les gouvernements des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la France, ainsi que d’autres sites Internet, publient parfois des avertissements et des recommandations pour ne pas se rendre dans un pays ou un autre. Si vous effectuez un voyage à travers ou autour de l’Afrique une fois, il n’est pas possible de suivre toutes ces recommandations, mais il est raisonnable de garder à l’esprit les avertissements et d’être conscient des risques potentiels. En plus de nous, d’autres informations de ce type, nous avons également lu les avertissements publiés sur le site Internet du ministère estonien des Affaires étrangères. Espérons que les fragments n’encombreront pas trop ce blog de voyage. Il est intéressant de comparer la façon dont les situations apparaissent dans l’une ou l’autredans un autre pays, vu par les canaux électroniques depuis les bureaux des fonctionnaires du ministère et qui restent sur le terrain. Ainsi, la page d’accueil du ministère des Affaires étrangères met en garde : « Il existe une menace terroriste à Djibouti. /… /Nous recommandons d’éviter les zones limitrophes de l’Érythrée où des affrontements entre Djibouti et les forces érythréennes ont eu lieu dans le passé, et une situation tendue et dangereuse persiste. Il faut également éviter de se déplacer dans les régions frontalières de la Somalie. Les infrastructures de tir (ports, bâtiments publics, aéroports, bâtiments militaires et ponts) sont interdites. En cas d’erreur contre cette interdiction, la caméra sera confisquée et peut être arrêtée. »

Mer 28 Nov : Djibouti , 27−30 °C, pression atmosphérique 1008−1016 mbar, humidité relative 66-78%, lever du soleil 6:10, coucher du soleil 17:41

Le matin, puis en fin d’après-midi, Ouïghour et Tiina apportent des documents de fret et de douane dans l’espoir d’obtenir les voitures d’ici samedi au plus tard.Pourquoi faut-il autant de temps pour officialiser les documents, aujourd’hui c’est seulement mercredi ? Mais parce que dans les pays islamiques, vendredi est un jour de congé et que les autorités cessent de travailler le jeudi dès midi.

Lors de la communication avec les locaux, les premières difficultés découlant de la barrière linguistique apparaissent dans la compréhension mutuelle. En Europe, nous sommes généralement habitués au fait que, par exemple, il y a principalement des Suédois qui vivent en Suède, que la langue officielle est le suédois et que la plupart des citoyens le parlent en tant que langue maternelle ou étrangère, ainsi que des histoires avec la Lituanie, où principalement les Lituaniens qui parlent le lituanien en tant que fonctionnaire langue. Avec la géographie politique et la géolinguistique africaines, les histoires sont complètement différentes. Les frontières nationales ne font souvent pas de distinction entre les régions ethniques, culturelles et linguistiques. Directement au contraire, les frontières nationales ont divisé violemment le continent noir en morceaux sans tenir compte de toute logique normale, en raison principalement de la taille d’une partie de l’Afrique qui avait eu les moyens d’arracher un ou un autre pays européen dans les années 1960.à partir du moment où le mouvement indépendantiste a atteint son apogée. Dans certains pays, des dizaines de pays vivent et des dizaines de langues sont parlées, tandis que certaines grandes nations sont divisées entre plusieurs pays. Comme si un petit enfant ou quelqu’un de type abhorsif avait tracé des lignes arbitraires sur la carte de l’Afrique avec un crayon. En ce sens, Djibouti en tant que formation nationale ne fait pas exception. L’ethnosène djiboutilai n’existe pas et il existe également une langue djiboutilai. À propos d’un pays presque deux fois plus petit que l’Estonie, le label des bonnes langues prévaut ici. En tant que langue principale, 297 000 parlent le somalien, 99 200 afariens, 38 900 du dialecte arabe d’Oman, 36 000 du dialecte arabe sud-yéménite et environ 10 200 personnes parlent français, moins sont amhariques. Les langues officielles sont le français et l’arabe. Il existe des différences au sein d’une langue : la norme arabe moderne utilisée dans les affaires officielles est sensiblement différente de celle utilisée dans les sphères sociale, culturelle et religieuse. La langue en tant que langue, mais c’est importantcomplique encore le fait que différents alphabétes sont utilisés simultanément. Le français est bien sûr écrit en alphabet latin et en arabe dans l’alphabet arabe, mais… Oui, depuis 1972, Djibouti a été officiellement écrit en alphabet latin, mais en même temps des alphabètes arabes, osmanya, borama et kaddare. Je dois admettre qu’avant mon arrivée à Djibouti, je n’avais rien entendu parler de ces derniers. Cela est encore plus compliqué par le fait que lorsque la langue somalienne a commencé à être écrite en alphabet latin à Djibouti, l’alphabet somalien est utilisé ici de l’autre côté de la frontière somalienne. Et l’alphabet latin ici, on pourrait penser qu’il est classé d’une manière connue sous le nom de A — B — C — D, etc. Non, ce serait trop facile. L’alphabet latin utilisé pour écrire la langue somalienne est partiellement trié en fonction de l’alphabet arabe : ‘(alef) — B — T — J — X — KH— D — R — S — SH — DH, etc. Cela a bien sûr sa propre logique, mais cela ne nous permet pas de communiquer plus facilement avec les résidents locaux ni même de comprendre les sites de magasins et les panneaux de signalisation les plus simples. Nous sommes reconnaissants qu’il y ait quelques personnes capables de communiquer en français, et Tiina, qui au moins 10 langues incluent également l’arabe au niveau d’une communication orale et écrite plus facile.

Comment puis-je commencer à écrire toutes sortes de noms propres ensuite ? Je m’excuse déjà que, comme dans les lettres de voyage de nombreux autres Africains vagabonds, l’une des plus belles turbulences prévaudra sur ce blog. Actuellement, nous sommes dans une grande ville bien connue, mais dans l’alphabet latin, j’ai vu son nom écrit de 4 manières différentes : Djibouti, Jībūti, Gabuti, Jabuti. Nous sommes connus pour avoir l’obligation de produire 16 programmes télévisés issus de l’expédition ; par crainte, je veux dire que parfois les noms des tribus et des villages doivent être prononcés devant la caméra et le microphone, contenantles sons d’aspiration et autres formations sonores qui n’ont pas leur place dans la compréhension européenne de la phonétique. Oh, horreur !

Le soir, nous faisons une visite de la vieille ville. Mais n’interprétons pas mal le mot « vieille ville » : les Français ont fondé la ville en 1888 sur un endroit presque vide, il n’y a donc pas de sites historiques centenaires ici.

Il est intéressant d’observer les vêtements des gens. Les hommes portent traditionnellement des macawiis somaux — des robes nouées à la taille ou des gellabiya arabes. Dans les autorités et dans d’autres endroits subtils, un style de vêtement occidental a été adopté : une chemise en fer et un pantalon de figue, ou un t-shirt et un jean. Si un homme porte une coiffe, alors un ou un autre type de foulard, koofiyadi (chapeau semblable à une tübeteika) ou fezi. Les femmes s’habillent beaucoup plus traditionnellement. Chaque jour, on porte un pistolet : un tissu long de couleur coulé sur l’épaule et noué autour de la taille, ou un jilbābi arabe.Les femmes mariées couvrent la tête avec une serviette (shash), couvrant souvent le haut du corps avec un foulard ou un garbazar. Seules quelques femmes s’habillent entièrement en abāyah noire et couvrent leur visage de niqāb, ce qui ne laisse qu’une fente étroite au niveau des yeux. Les jeunes femmes célibataires n’ont pas nécessairement besoin de se couvrir la tête.

jeu 29 nov : Djibouti , 28−29 °C, pression atmosphérique 1010−1016 mbar, soleil, lever du soleil 6:10, lever du soleil 17:41

Comme hier, aujourd’hui, Uighour Ja Tiina continue de travailler pour recevoir des voitures, mais les détails ne sont probablement pas intéressants pour les blogueurs.

Quelques mots sur la culture alimentaire ici. Fondamentalement, les musulmans doivent respecter un principe : le halal, ce qui signifie qu’il est interdit de manger du porc et de consommer de l’alcool, et de ne pas manger d’animaux « morts » et de produits sanguins. Pour que la saucisse de sang à la choucroute ne se transforme pas en marchandise ici. Le riz cuit de différentes manières est souvent inclus dans le plat principal. Les Somaliens utilisent de la nourriturepour assaisonner le cumin, la cardamome, le clou de girofle, la cannelle et la sauge. Parmi les desserts, le halva (xalwo) est populaire, composé de sucre, de fécule de maïs, de cardamome en poudre, de muscade et de ghee. Ce dernier que j’ai lu dans le livre, mais en fait, la culture culinaire du Djubouti a également une forte influence française et ne manque donc pas des menus tels que les tomates et le poisson à la Provençale, les bananes flambotées, la crème brûlée, etc. Et les interdictions d’alcool récemment mentionnées ne semblent s’appliquer qu’aux limites de gravité.

Cependant, les plats ici ne sont pas familiers, et si vous ajoutez de la chaleur, du soleil et un environnement extraterrestre, tout cela n’est pas si facile pour le corps humain à prendre régulièrement. Et parlons que Laura commence mal au dîner : il n’y a pas d’appétit, de nausée, quelque chose d’inhabituel dans l’estomac, de sueurs froides… Elle s’évanouit 3 fois en courtes pauses. Étant donné que nos propres médecins arrivent à Djibouti seulement après-demain, l’aide d’un « demi-médecin » local est nécessaire. Croyance bouddhisteSelon le Bouddha médical, ou mantra Bhaiṣajyaguru Tadyatha Om Bhekhaze Bhekhaze Maha Bhekhaze Raza Samungate Svaha, aide également à combattre la maladie. Je l’ai lu à Laura à quelques reprises. J’espère que tout sera en ordre.

Ven 30 Nov : Djibouti , 25−29 °C, pression atmosphérique 1012−1014 mbar, humidité relative 78%, ensoleillé, lever du soleil 6:11, lever du soleil 17:41

Laura vomit la nuit, mais se sent déjà un peu mieux le matin. Je ne sais pas si les médicaments, le mantra ou quoi que ce soit d’autre ont aidé, mais heureusement, ce n’était qu’une maladie à court terme.

Nous louons un bateau à moteur pour la journée et roulons à quelques dizaines de kilomètres de la Ville de Djibouti pour voir des requins-baleines (lad k Rhincodon typus). Il est connu pour être le plus gros poisson du monde, mesurant 12,65 mètres de long et pesant 21,5 tonnes dans le plus grand. Les spécimens pesant 34 tonnes de longueur ont également été observés comme mesurant 20,4 mètres de long, selon des données non confirmées. Il est possible de se lancer dans les tubasà proximité d’eux et nous ne manquerons pas cette occasion. Malgré ses dimensions décourageantes, les requins-baleines ne sont pas dangereux pour l’homme car ils se nourrissent principalement de zooplancton, de krill et de petits crabes. Aivo rencontre un spécimen géant en face à face. Tout en apprenant qu’un requin-baleine n’attaque pas une personne, à quelques dizaines de centimètres de là, les bêtes à bouche ouverte d’un mètre de largeur continuent d’éprouver un sentiment de mécontentement. Sur l’image ci-dessus, Aivo, qui tient la caméra vidéo à la main, reste à l’extrémité de la queue de requin baleine, maintenant dans une position pas si effrayante.

Le retour en ville ne s’est pas bien passé. À mi-chemin, le moteur du bateau est défectueux. Avec un moteur semi-cassé, nous nous déplaçons à une vitesse de seulement 3 à 4 nœuds et à quelques câbles de la plage, le moteur du bateau cesse de fonctionner complètement. Il est déjà non aveugle. À l’ère des téléphones portables, heureusement, il est possible d’appeler un canot de sauvetage qui nous livre enfin sur le rivage.

Le soir ne s’endorme pas etil est temps d’écrire sur le mode de vie local, les gens, la foi. En partie sur la base de ce que nous avons déjà lu, en partie sur la base de ce que nous avons déjà rencontré.

À Djibouti, il y a 94 % des musulmans (principalement sunnites, un faible pourcentage de chiites) et 6 % des chrétiens (principalement des catholiques étrangers) et bien sûr, l’islam est une croyance d’État. Mais selon la Constitution, les adeptes de toutes les confessions sont égaux et l’adhésion à n’importe quelle religion est autorisée. Le Code de la famille interdit à une femme musulmane d’épouser un non-musulman à moins qu’il n’embrasse la foi islamique. Bien que formellement, les musulmans djiboutiens peuvent se convertir en une autre foi et se marier en dehors des lois islamiques, cette conversion entraîne souvent des nuisances aux niveaux social, tribal et familial, c’est pourquoi elle est souvent retournée à l’islam.

Bien que nous ne soyons pas tout à fait entrés en Somalie pendant l’expédition africaine, nous sommes encore, pour ainsi dire, « presque en Somalie ». Qu’est-ce queSens ? Par exemple, à la fin du XIXe siècle, cette région s’appelait Somalie française, jusqu’en 1896, elle a été rebaptisée territoire français d’Afaris et d’Issade. En 1958, il y a eu un référendum à Djibouti, qu’il s’agisse de rejoindre la Somalie ou de rester sous la France ? La France était préférée par le référendum de l’époque ; les Afaris et les Européens locaux ont contribué à ce résultat. Et lorsque l’indépendance a été atteinte, le politicien somalien Hassan Gouled Aptidon est devenu le premier président. Cela n’a rien d’anormal, car environ 60 % des habitants de Djibouti sont Somaliens.

S’il y avait plus de temps, nous pourrions nous arrêter davantage sur le sujet de la Somalie, pour offrir un peu de contrepoids aux médias occidentaux, qui parlent principalement de la Somalie en tant que pirates et pirates de navires. La Somalie (somaa k somaaliyeed) est située entre 15 et 17 millions d’entre elles, dont 465 000 à la surface de Djibouti. La division d’une même nation entre les territoires de différents pays a parfois mis le pansomalisme à l’ordre du jour.une idée qui préconise l’unification de tous les Somaliens sous un seul drapeau. Cela a été activement promu par le régime dictatorial de Siad Barre, qui a conduit en 1977 à la guerre d’Ogaden, où la Somalie et l’Éthiopie, l’Union soviétique et Cuba sont restés d’un côté.

Sam 1er déc : Djibouti — Arta — Lac Assal — Djibouti , 26−34 °C, altitude −155 à 740 m, pression atmosphérique 933−1027 mbar, humidité relative 74%, pluie nocturne, nuage intermittent, lever du soleil 6:12, lever du soleil 17:42, kilométrage 250 km

Le matin, nous allons contre l’aéroport à bord d’un avion en provenance d’Addis-Abeba. Ain, Hannes, Urmas, Kaido, Inga et Mari-Liis arrivent. Les trois derniers arrivent avec des bagages, mais les sacs de sport d’Ain, Hannes et Urmas vont probablement quelque part entre Tallinn et Djibouti. Cela a également commencé il y a deux ans notre expédition en Antarctique dans l’Arctique : j’ai ensuite dû emprunter une partie de mon équipement à mes voyageurs, à qui la veste, à qui les bottes. Est-ce que tout va se reproduire ?

Le principal objectif d’aujourd’hui est d’atteindre le lac Assal (en arabe k, littéralement ‘mee lake’). C’est l’un des deux lacs très pittoresques de Djibouti. Le second, le lac Abbé reste trop loin de notre chemin, mais la digression faite au lac Assal semble, au moins à première vue, se justifier de toutes les manières. Une vue d’un champ de sel qui s’étend jusqu’au loin, c’est quelque chose de spécial. Les rayons du soleil réfléchis par le sol sont si intenses qu’on a envie de mettre des lunettes de soleil doubles. Nous ne disposons pas de l’instrument approprié à portée de main, mais nous estimons que l’indice UV est supérieur à 10 ou 11 pour le moment.

Il y a cinq ans, dans le cadre du « circuit de la route de la soie », nous avons essayé de trouver le lac Aidingkoli dans l’est du Turkestan, qui se trouve également à 155 mètres sous le niveau de la mer. À cette occasion, nous avons atteint 120 mètres sous le niveau de la mer, mais nous n’avons pas pu accéder au lac. Mais maintenant, nous sommes situés à une profondeur de 155 m, ce qui est confirmé par nos altimètres.- et ici, dans la caldea du volcan, se trouve le lac Assa, étant ainsi le point terrestre le plus bas d’Afrique, et avec le lac Aidingoli, le troisième ou quatrième point le plus bas du monde après la mer Morte et le lac Kinneret. En fonction de l’emplacement du lac sous le niveau de la mer, il existe également un baromètre minute, qui atteint 1027 millibars. Si nous parlons en estonien, nous sommes ici à la fin de l’automne ou presque au début de l’hiver, mais la température est toujours de 34°. On ne peut qu’imaginer ce qui se passera ici en été de mai à septembre, lorsque la température de l’air peut passer de 47 à 52 °C et que la température moyenne de l’eau est de 34 à 35 °C. On peut dire que la température de l’eau la plus élevée en été a été mesurée jusqu’à 57 °C. On pourrait penser que l’eau du lac Mee est doux, mais oh non, c’est l’un des plans d’eau les plus salés au monde. Sa teneur en sel est de 348 ‰, soit environ 10 fois la moyenne mondiale de la mer et même quelques promills plus élevées que la mer Morte.

Au fait, déjà vieux afariLes tribus et les Somaliens ont extrait du sel du lac Assal, et de là ont commencé le chemin des caravanes salées. Le sorgho, le charbon et d’autres biens ont été reçus des régions montagneuses de l’Éthiopie ; du café, de l’ivoire, du musc et des esclaves du sud de l’Abysse. Le secteur du sel était une source importante de revenus pour les tribus locales. Pendant ce temps, l’extraction du sel est restée un marais, mais au cours des dernières décennies, elle a été restaurée avec l’aide de lapins. Au fait, aujourd’hui, nous rencontrons également sur le chemin 7 caravanes salines composées de chameaux et de 2 émetteurs.

En chemin, nous rencontrons également deux hommes qui ont fui l’Éthiopie et qui tentent de rejoindre le Yémen ou ailleurs. Bien sûr, ils se trouvent actuellement illégalement à Djibouti et semblent se trouver dans une situation assez misérable. Ils sont pieds nus et sans boisson à manger. Nous leur donnons 2 bouteilles d’eau et quelques bananes, pour lesquelles les réfugiés sont très reconnaissants.

De retour à Djibouti, Ouïghour et Tiina vont directement au port pour aller chercher nos bien-aimés Land Cruisers. Et enfin,C’est ce qu’ils sont en main ! Le 24 mai dans l’article de blog indique que les voitures ne sont pas assurées pour le moment. Malheureusement, « l’état actuel » n’a pas non plus changé à ce jour. Nous n’avons pas réussi à obtenir un contrat d’assurance pour les VUS qui serait valide en Afrique. Nous commençons donc à rouler le long du continent noir à nos risques et périls.

Mais les bagages d’Ain, Hannes et Urmas ne sont pas encore arrivés.

P 2 décembre : Djibouti — Arta — Dikhil — Yoboki — Galafi — Entrée en Éthiopie — Logia , 28—30 °C, altitude 5−570 m, pression atmosphérique 1013−1016 mbar, lever du soleil 6,12, point milliaire 337 km

Aujourd’hui, nous nous sommes mis en place pour quitter enfin l’ancienne capitale coloniale française pour entrer, pour ainsi dire, la véritable Afrique.

Nous recevons un message de l’aéroport indiquant que les bagages d’Ain, Hannes et Urmas ont été retrouvés et sont arrivés à Djibouti. Le problème suivant se produit lorsque nous commençons à conduire des voitures. L’écran ERP 005 affiche un message indiquant que Low Gear est allumédésactivé, mais il n’est pas possible de l’éteindre. Il est possible de conduire avec un retardateur, mais certainement pas de longues distances. Heureusement, cela se produit dans la capitale, où il y a un centre de service Toyota. Après plus d’une heure de recherche d’erreurs, les mécaniciens haussent les épaules et ne savent plus comment faire quoi que ce soit. Toutes les variantes ont été essayées, mais le retardateur n’est toujours pas activé. Bien que ce soit dimanche, il n’y a pas d’autre choix que de faire appel à des spécialistes Toyota en Estonie. Nous apprenons que la voiture a été « violée » (probablement effectuée par des douaniers au port de Djibouti en sortant du conteneur), de sorte que le logiciel de la voiture a démarré en mode sans échec et le simple redémarrage n’aide pas. Au cours de la prochaine heure et demie, le système informatique sera mis en place et la possibilité de commencer le voyage vers la frontière éthiopienne. Nous n’atteindrons certainement pas la destination initialement prévue, Mileni – aujourd’hui, car les trois heures de voyage précieuses, qui coûtent pour éliminer l’erreur, manquent.

****4Les conditions routières sont relativement bonnes, parfois il y a de l’asphalte, parfois de la trajectoire du sol. À quelques dizaines de kilomètres seulement, l’asphalte est tellement cahoteux que nous décidons en faveur de la poussière hors route, en se détournant de la route et en longeant une surface plate du désert (photo à gauche). Ici, ils courent autour de thomson-gazelles. Nous voyons un mirage caractéristique du désert : le lac détourne le regard, mais lorsque vous vous approchez, il s’avère qu’il s’agit d’une illusion d’optique, d’un scintillement d’air, d’un reflet ou d’une personne qui sait quoi, il n’y a pas de lac ici.

Une sorte de fête à l’expérience que nous vivons en visitant des magasins coloniaux avant la frontière avec l’Éthiopie. Nous aimerions acheter quelque chose comme un repas avec vous. De l’eau en bouteille, du Coca-Cola, une variété de biscuits et des grains de blé grillés aux noix sont disponibles à l’épicerie. Je n’ai rien oublié sans le mentionner. À peu près la même gamme de produits que je n’ai vue qu’en Corée du Nord. Mais ce qui pleurniche encore ici, nous savions où nous allions venir. Nous achetons ce qui est proposé.

Nous atteignons la frontière lorsque l’obscurité arrive, et quelque chose se passe ici qui pourrait poser problème plus tard. À savoir, un agent frontalier de Djibouti saisit accidentellement un tampon de passeport ouïghour non pas sur un visa djiboutien, mais juste au milieu d’un visa mauritanien. Exprimé autrement, le visa mauritanien a été violé. Quoi qu’il en soit, après deux heures de procédures frontalières et douanières, nous sommes en Éthiopie, dans la région de l’Afar. Nous sommes également tombés soudainement en 2005. Ce pays est connu pour avoir une comptabilité temporelle selon le calendrier éthiopien ou ge’ez, qui est différent du calendrier grégorien. C’est donc maintenant le 3e mois de 2005 (dar). Et l’heure de la journée n’est pas 7h30 du soir, mais à 1h30, car le record de temps éthiopien ne commence pas à minuit comme nous, mais à partir du lever du matin. Cependant, pour plus de clarté, le chronométrage de ce blog continue comme d’habitude pour nous.

Le ministère estonien des Affaires étrangères émet l’avertissement suivant : « Nous recommandons de ne pas parcourir plus de 50 km de la frontière entre l’Érythrée, le Soudan et le Kenyaprès, car il y a peu de sécurité. Plusieurs zones situées le long de la frontière somalienne sont également dangereuses. Au moins cinq touristes étrangers ont été tués dans la région d’Afari, au nord de l’Éthiopie, le 17 janvier 2012. Les années précédentes, la disparition et le vol de touristes ont été prévus dans la même région. Nous encourageons les citoyens à éviter cette zone ! » En fait, nous avons planifié la route éthiopienne de sorte que nous n’entrons pas dans beaucoup de ces régions, mais nous ne pouvons pas éviter la proximité de la région Afar et de la frontière du Kenya, car c’est à Afar que nous séjournons actuellement et que nous nous dirigeons vers le Kenya depuis l’Éthiopie.

Où dormir pour la nuit ? Quelques dizaines de laves sont installées le long de la route, qui remplissent la fonction du lit et peuvent être louées contre de l’argent des jetons pendant la nuit. Pour un montant légèrement plus important, il est possible d’obtenir une couverture pour le lin gagnant. Le chef des douanes local nous conseille de ne pas utiliser le service fourni, mais d’ériger notre camp de tentes sur une surface rocheuse à environ 50 mdepuis l’autoroute et permet à deux gardes du corps armés d’être vigilants moyennant un petit supplément. Le côté dur du roc et les environs extrêmement bruyants ne semblent pas tentants, et nous décidons de continuer à conduire, sans tenir compte de la règle n° 1 pour voyager en Afrique, et non pas conduire dans le noir. Nous arrivons à un village où il y a même quelque chose comme une auberge. Le prix de l’hébergement pour une nuit est de 30 birri éthiopiens (1 euro et 33 cents au tarif actuel) par personne. Le prix et la qualité sont en pleine conformité. Les toilettes les plus proches sont situées dans le village voisin. Nous décidons de passer la nuit dans le prochain village avec toilettes.

E 3 décembre : Réserve naturelle de Logia — Mile Serdo — Mile — Lalibela , 14−31 °C, altitude 435−3548 m, pression atmosphérique 669−964 mbar, point milliaire 417 km

Nous sommes sur la route en direction de Lalibela. Le paysage est semi-déserté. Tous les quelques dizaines de kilomètres, des villages temporaires de nomades afariens sont visibles. L’œil reste sous la forme d’un hémisphère ou d’un dôme ovalebâtiments résidentiels (photo à gauche). Ils sont recouverts de feutre et ressemblent quelque peu à des juristes. Nous aimerions examiner de plus près certains camps de nomades, mais la première tentative échoue — il semble que nous ne soyons pas particulièrement les bienvenus. Dans chacun des villages suivants, les gens sont amicaux, font signe de salutation, de sourire, d’appel.

Nous visiterons à nouveau des magasins coloniaux. Dans l’ensemble, la gamme de marchandises est plus ou moins la même que celle de Djibouti à mi-chemin, mais dans un seul magasin, la compote d’ananas et le thon haché en conserve sont également disponibles. Ils sont en train d’acheter.

Des changements progressifs sont notés dans l’architecture des hts. Les toits en feutre sont remplacés par des toits en perches. À mesure que la hauteur augmente, la température baisse et, par conséquent, les maisons deviennent plus capitales. Un plateau d’une hauteur de 2500 à 3500 m est construit sur les murs de la maison ou au moins les parties inférieures des murs en pierre.

L’Afrique, et surtout sa partie orientale, est considérée comme le berceau de l’humanité. Voici les hominidésmaison originale. En parlant de progéniteurs humains, le temps est compté dans des millions d’années, appelés Sahelanthropus tchadens, Australopithecus africanus, Australopithecus afarens, Homo erectus (« personne érigée »), Homo habilist (« personne habile », Tanzanie, Kenya) et Homo ergaster. Australopithecus afarensis, qui est de retour, porte le nom de la région d’Afari, depuis 1974 les restes d’Australopithecus afarensis, squelette de près de 3,2 millions d’années (AL 288-1), connu sous le nom de Lucy. Pourquoi Lucy ? Donald Johanson et ses collègues qui ont découvert le squelette ont célébré leur trouvaille et écouté la célèbre chanson « Lucy in the Sky with Diamonds » de leur légendaire album « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ». À ce sujet, alors Lucy. La célèbre australopitecuse-girl mesurait environ un mètre de long et pesait environ 27 à 30 kg. Au fait, en ce moment, a exposé Lucy avec d’autres EthiopiensExposition de trésors aux États-Unis, le rapatriement devrait revenir au printemps prochain. Une autre découverte vient de la vallée de la rivière Awashi, dans la même région de l’Afar. Elle a été fouillée dans les années 90, mais il y a seulement quelques ou trois ans, les paléoanthropologues ont trouvé les résultats de recherches affirmant qu’il s’agissait d’un hominide plus primitif de Lucy qui vivait il y a 4,4 millions d’années. Cette dame s’appelait Ardi, ce qui signifie en afari « étage inférieur » et, par conséquent, le nom scientifique Ardipithecus. ****6Aga Homo sapiens ? Les recherches en génétique de la fin du XXe siècle ont conduit à la conclusion qu’une femme célibataire était autrefois l’ancêtre de tous les gens modernes. Cette hypothèse est basée sur le fait que l’ADN dit mitochondrial n’est hérité que par l’émail et ne peut changer qu’en raison de très rares mutations aléatoires. Il est possible de calculer le taux d’occurrence de telles mutations et vous pouvez ainsi trouver un nombre nul, ou une valeur approximative.l’époque où l’ancêtre mitochondrial pouvait vivre. Ainsi, notre ancêtre, appelé Eve mitochondriale, parfois Eve africaine, et qui est l’ancêtre commun de tous les humains modernes par mère, a vécu il y a environ 200 000 ans en Afrique de l’Est. En d’autres mots, dans un sens « profondément génétique », nous sommes tous africains. Lors de notre dernière expédition dans l’Antarctique Arctique, nous avons souvent abordé un sujet de théorie béringienne et de l’origine asiatique des Amérindiens américains. Tout a touché l’ère relativement tardive du développement humain, il y a quelque 20 000 à 13 000 ans. En parlant de l’ascendance de l’Afrique, nous sommes bien sûr dans un passé bien lointain, comme nous l’avons déjà dit, il y a environ 200 000 ans.

Le soir, nous arriverons à Lalibela, une ville d’environ 15 000 habitants.

Mar 4 Déc : Lalibela , altitude 2370−2500 m, pression atmosphérique 764 mbar

À la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècleL’Éthiopie était dirigée par un dirigeant de la dynastie Zanwe, ou négus, comme on les appelait Saint-Gebre Mesqel Lalibela. Il était resté à Jérusalem et voulait ensuite construire une « nouvelle Jérusalem » comme capitale, comme si elle était en réponse au fait que la vraie Jérusalem était à nouveau conquise en 1187, cette fois par les musulmans. Il existe d’autres liens avec le thème biblique ici, par exemple, le Jourdain traverse la ville comme le véritable masque de Jérusalem. Les églises situées sur une rive du fleuve symbolisent Jérusalem depuis le mois de mai, mais sur la rive opposée Jérusalem depuis le ciel. La ville, fondée par le roi du Saint Saint, appelée plus tard Lalibela sous le nom de Négus, était la capitale à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle. Au fait, depuis mon enfance passée à Tartu, je me souviens du chien de voisins qui s’appelait Negus. Je me suis demandé de temps à autre si ce nom avait également une certaine signification. Ce n’est que quelques décennies plus tard que j’ai appris que c’était le titre de « roi des rois » de l’Éthiopie — amhara k nigūs. Ce nom convient pour le noir anthraciteau magnifique puits à quatre pattes.

Il y a trois ans, j’étais engagé dans la composition d’un oratoire basé sur le texte copte de l’Évangile de Marie-Madeleine. Bien que l’Église orthodoxe éthiopienne ait maintenant rompu de l’Église copte, je suis venue voir la musique liturgique de l’Église orientale, notamment au nord de l’Éthiopie, entre autres à Lalibela, parce que les traditions musicales ici ont été préservées encore plus archaïques qu’en Égypte. Un rite dédié à la Vierge Marie, qui a débuté un jour à 2 heures de l’après-midi et ne s’est terminé qu’à 11 heures le lendemain matin. L’impression des chansons retenties dans l’obscurité nocturne n’a pas encore été ternie. Aujourd’hui, rien de tel n’est en train de se produire, mais nous continuons à prendre la direction des églises Capricorne. Les églises rocheuses monolithiques construites sous le règne du roi Lalibela sont les principales attractions. Depuis 1978, elles sont inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Toutefois, la fonction des Églises ne se limite pas àEn tant qu’attraction touristique, Lalibela est une destination de pèlerinage importante et un centre religieux à ce jour.

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11 églises forment trois groupes selon leur emplacement au nord, à l’ouest et à l’est. Commençons par le nord… La Maison du Rédempteur du Monde (Amharique k Bette Medhane Alem) est considérée comme la plus grande église rocheuse monolithique au monde, une copie plus ou moins identique de l’église de la Sainte Vierge Marie de Sion dans l’Axum. L’une des reliques les plus saints d’Éthiopie, la soi-disant croix de Lalibela, se trouve dans cette église. Cette croix est devenue encore mieux connue dans le monde grâce à une chance misérable et heureuse. Lalibela Rist a été volée en 1997 et un concessionnaire d’Addis-Abeba l’a vendu 25 000$ à un collectionneur belge. En 2001, cette croix de 60 cm de haut pesant 7 kg est retournée dans son pays natal. Presque toutes les installations ici sont spéciales : MaryL’église (Amharique Bette Maryam) est considérée comme la plus ancienne des églises ici, l’église du Calvaire (Amhara k Bette Golgotha) est située près du tombeau de Lalibela, voici la chapelle du roi Haile Sélassie I (1892−1975, règne 1930-1974) et le tombeau d’Adam. Plus récemment, l’église Saint-Georges ou St John’s (Amharic Bete Giyork), la plus filigrane et la mieux conservée, ses photographies sont imprimées à la fois dans des livres d’histoire et dans des brochures touristiques. Comme pour de nombreux bâtiments, leur fonction initiale n’est pas tout à fait claire ; on suppose seulement qu’il s’agit de la Chapelle Royale, du Palais Royal et de la prison. Il est courant que, le jour, les gens étaient engagés dans les travaux de construction du complexe, mais la nuit, les anges ont continué à travailler. Selon le mythe légèrement plus terrestre, tout ce complexe a été fondé avec l’aide des Chevaliers du Temple, mais ce mythe n’a pas non plus trouvé de preuves convaincantes. Quoi qu’il en soit, l’ampleur des forces complexes de penser qu’il y avait beaucoup d’ouvriers de la construction, probablement 40 000. Des différends toujours en cours concernant l’établissementau fil du temps. Bien qu’on parle surtout de l’ère Lalibela du gouvernement, certains savants croient que ces églises ont été construites dans le passé, et Lalibela ne les a liées qu’à son nom. Malheureusement, je ne sais pas comment parler de ce sujet. ****10Répété plus que les prêtres et les visiteurs, il y a des puces dans les églises qui sautent là et ont tendance à se mordre les pieds.

Contrairement à ma précédente visite à Lalibela, nous n’avons pas entendu de chants d’église aujourd’hui, malheureusement pas de musique folklorique. Mais la région ici, Wollo, est très riche en musique folklorique. L’Érythrée, la Somalie, Djibouti et le Soudan ne sont pas loin d’ici, et chacun a influencé la musique ici à sa manière. Just Wollos a développé des systèmes modaux bati, ambassasel et anchihoy, qui sont à la base de la musique des Highlands. Dans les montagnes environnantes, la musique laïque est interprétée par des musiciens migrateurs-chansons-azmaris, qui envoient souvent leur chanson sur un masenqo « violon » à 1 langue ou krar-lyral 6 langues. À certains égards, peutcomparez-les aux bardes européennes. Il provient également de Wollo manzuma, une forme de musique islamique à l’origine chantée en amharique mais qui s’est ensuite répandue dans d’autres régions d’Éthiopie.

Le séjour de deux nuits à Lalibela n’est pas uniquement lié aux églises rocheuses. Nous avons pris notre plan de voyage pour grimper jusqu’au plus haut sommet d’Afrique, la pointe du Kilimandjaro. Ce n’est pas exactement la tâche la plus facile pour un groupe de non-alpinistes. Pour que nous puissions rester à une altitude de près de 6000 m, une acclimatation préalable est essentielle. Nous essayons délibérément de profiter de ces possibilités d’acclimatation offertes dans les Highlands abyssiniens. Par conséquent, certains tronçons de la route dépassent 3500 m et nous sommes actuellement à une altitude d’environ 2500 m.

Mer 5 décembre : Lalibela — Bahir Dar , 15−28 °C, altitude 2400—3142 m, 312 km

****11Les vues sur les vallées descendantes sont fabuleuses. De belles formes de surface, suffisamment de verdure, beaucoup de bétail,Les hyts des cris amhariques se fondent harmonieusement dans la nature… Tout est en accord avec mon idée du jardin d’Eden. Bien que les Amharas ne soient pas le groupe ethnique le plus important d’Éthiopie (ils sont en abondance sous les ormos), l’amharique ou l’amharique reste la langue officielle de l’Éthiopie. Les locuteurs natifs amhariques sont le plus grand nombre ici, dans les Highlands abyssiniens, dans le nord du pays, et il y a 20 millions de locuteurs natifs au total. En outre, environ 5 millions de locuteurs étrangers. Nous ne pourrions même pas transporter les magasins au mieux. Aujourd’hui, l’amharique est écrit de gauche à droite, contrairement à la plupart des autres langues sémitiques, mais oh trouble — pas l’alphabet latin, mais sa propre syllabe éthiopienne, ou fidäli (« étoile ») est utilisée. Et il y a beaucoup de ces inscriptions : 34 caractères principaux, 7 ou même 8 figures distinctives, selon la voyelle qui l’accompagne, plus un certain nombre de syllabes combinées. Donc, pour nous, c’est un « chinois ». À titre d’exemple de langue, je mets iciLettre de translittération latine quelques mots amhariques : marché − Gebeya, soupe − ShowReba, pain − DaBO. Sur le chemin, nous nous arrêtons au bord du champ de Qati-Field. Comme les feuilles de coca sont mâchées en Amérique du Sud, il est donc habituel de mâcher des feuilles dans les pays arabes, à Djuboui, en Éthiopie et dans de nombreux endroits ailleurs. Le qat (ou khat, parfois aussi appelé thé somal ou thé arabe, lad k Catha edulis) a un effet tonique et contient un stimulant semblable à l’amphétamine. Dans certains pays (Canada, États-Unis, Allemagne, Angleterre, etc.), la vente de qat est illégale, mais ici (Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Yémen, etc.) n’est pas interdite. J’essaie aussi de profiter de moi-même. Une poignée de feuilles est trop petite, aucun état euphorique ne se produira de toute façon.

Nous avons installé le camp à quelques dizaines de pas de la rive du lac Tana.

Jeu 6 décembre : Bahir Dar (1840 m) — Lac Tana (en bateau) — Bahir Dar , 27−33 °C, pression atmosphérique 821−823 mbar

Il est pratique de dormir dans des tentes sur le toit. De l’air frais, voix de la nature, ni trop chaudes, ni trop froides… Il n’y a pas besoin d’un réveil : bien que l’Éthiopie soit généralement un pays chrétien, il y a suffisamment de musulmans ici, et les muezzini choisissent une invitation à une prière matinale (connue dans le monde islamique sous le nom de « lever du soleil », arabe k ر, ṣalāt al-far) nous réveille le matin à 5 heures, à l’approche de lever du soleil. Après cela, s’étant endormi un peu, une demi-heure plus tard, la nuit dort une puissante sirène de défense antiaérienne dont le son pénétrant est entendu pour une raison quelconque (?) deux fois à quelques minutes d’intervalle.

Urmas se sent déjà mal le sixième jour, les douleurs à l’estomac ne succombent pas. Évidemment, ce n’est pas une maladie à court terme, il est nécessaire de commencer un traitement avec Sumamed.

Nous louons le bateau avec le chauffeur et parcourons environ une heure et demie de trajet jusqu’à la péninsule, où nous visitons deux monastères et églises. Comme Lalibelaski, les monastères du lac Tana sont l’église orthodoxe éthiopienne. Mais plus précisément ? Au Ve siècle, ils ont été séparés de l’autre.du christianisme aux anciennes églises orientales. Quel était le problème ? Les Églises orientales n’ont reconnu que les décisions des trois premiers Consiiliums œcuméniques et n’étaient pas d’accord avec l’église Chaisdon (Chalkedon), tenue en 451, qui a adopté une vision de la double nature humaine et divine de l’élium dyophysique de Jésus-Christ. L’Église orientale est d’avis qu’en Jésus-Christ, la nature divine et humaine est devenue une nature unique. Par conséquent, l’église orthodoxe éthiopienne Tawahedo et l’Église copte, dont elle a été disséquée en 1959, sont appelées églises préDon. Puisque l’idée d’une seule nature du Christ était favorable, cette doctrine s’appelle le monophysitisme et les églises associées, respectivement, monophysiques. Les édifices d’église datant du XIVe siècle sont assez spéciaux. Le plan principal est circulaire, avec un cadre en bois, avec un toit en canne. Les murs sont recouverts de paille, de bardeaux et de plâtre boueux. Les murs intérieurs, à leur tour, sont recouverts de peintures, mais il ne s’agit pas de typiquesfresques — selon cette tradition, le tableau est peint sur une toile de coton et le tableau fini est collé à la surface du mur plâtré. Les récits des tableaux sont généralement normaux : la sainte communion, Jésus se rendant avec la croix au mont Calvaire, Jésus sur la croix, la résurrection de Jésus, la mort de saint Jean, le dragon, etc. Outre les histoires bien connues, il y a plusieurs illustrations d’histoires qui ne sont pas incluses dans les Évangiles synoptiques ou l’Évangile de Jean, ni dans d’autres livres canoniques de la Bible. Ils proviennent des livres sacrés de l’Éthiopie, ou de la Bible de l’Église orthodoxe éthiopienne, quelque peu différent de notre Bible habituelle. Dans la lettre, ces textes sont placés dans la langue des gees (ge’ez), qui est à ce jour la langue liturgique de l’Église éthiopienne. J’ai écrit sur la complexité de la syllabe éthiopienne dans le blog, mais pourtant, un Estonien a pu traduire les « Discussions » geessiques Zar’a Jā’qōb en estonien. Cet homme exceptionnel n’était autre qu’Uku.Masing. Une fois de plus, l’Église orthodoxe éthiopienne a accédé aux médias internationaux le 16 août dernier, lorsque le chef de l’église — le patriarche et le maître supérieur d’Axumi — Abune Paulo — est décédé à l’âge de 76 ans. Et pendant un instant, la place du patriarche est vacante. Malheureusement, nous ne verrons aucune cérémonie, nous verrons seulement et nous pourrons essayer la percussion. Les plus importants sont le hochet monotone ou le sistrum, ainsi que la plus grande variété de tambours utilisés par paires. Les pilules sont associées au symbolisme : les 5 lavages métalliques du sistrum symbolisent la crucifixion de Jésus, le plus petit diamètre du kebero indique l’Ancien Testament, le Nouveau Testament plus grand. De plus, le clergé utilise la prière maqwamiya pour marquer le rythme. Dans les zones rurales, les croyants sont traditionnellement invités à prier avec l’aide de dawali (plaque de pierre en fonction du loculum). Cette tradition de musique d’église est basée sur le semi-légendaire Yared (505−571), qui a ensuite été déclaré saint. Il a développé le système de notation éthiopien etméthode de chant zéma de l’église, utilisée jusqu’à présent dans la liturgie de l’Église orthodoxe Tewahedo éthiopienne.

En fin d’après-midi, nous retournons à Bahir Dari, faisant une petite digression sur l’endroit où le Nil Bleu s’écoule du lac Tana. Ici, vous pouvez voir des papyrus à tête tranchante, qui se dirigent également vers Bahir Dari avec des moulages en bois. De grandes célébrations sont sur le point de commencer dans la ville – l’époque des nationalités, des peuples et des tribus éthiopiennes VII. L’événement le plus important de cette journée est l’ouverture du bazar. Il y a une énorme masse de gens, à part nous, pas les seuls blancs. En plus des pilules européennes (batterie, synthétiseur, 2 saxophones), la pilule folklorique éthiopienne — masenqo monolingue- « violon ». Les méthodes de chant basées sur la pentatonique rappellent de façon étrange la musique pop tibétaine et bhoutan. Après l’heure convenue, nous quittons le marché, mais il manque Aivo, qui, pour la plupart, est très ponctuel en s’en tenant à l’horloge. Après un certain temps, nous avons lancé notreà un homme et signale que la police a arrêté Aivo. Nous sommes en train de rouiller pour revenir sur le marché avec Tiina pour sauver Katya, mais les « arrêtés » sont déjà sur le point de devenir libres. Alors, quelle est la faute d’Aivo ? Une bousculade avait éclaté à la porte du marché, des policiers ont poursuivi la foule, frappant brutalement les gens avec des fouets et des pilons, et Aivo avait décidé de filmer l’action.

Ven 7 déc : Bahir Dar — Injibara — Bure — Debre Marcos (Debre Marqos) — Blue Nile Canyon — Fiche — Addis-Abeba , 16−30 °C, altitude 1080−3117 m, pression atmosphérique 704−889 mbar, nuage intermittent, coucher de soleil 18:05, 555 km

Nous nous réveillons le matin à 6 heures. Bien sûr, le matin, nous nous intéressons tous à l’état de santé d’Urmas. La réponse d’Urmas est courte : « Stable, sans changement ». Le traitement doit être poursuivi.

Nous enveloppons les roulements ensemble d’une manière amère. Une journée difficile viendra, nous ferons plus de 600 kilomètres de trajet, ce qui serait normalementil est nécessaire de passer dans 2 jours. Plus au nord du lac Tana, il y a deux villes historiques très importantes, Gonder et Axum. Il existe également de nombreux villages autour du lac Tana, surtout au nord de celui-ci, où vivent les Juifs éthiopiens, ou Bēta ‘isrā’ēl (en hébreu k) Ils ont pu préserver leur identité. De nombreux Juifs (Falash Mura) ont adopté le christianisme, mais beaucoup suivent encore leur religion d’origine. Auparavant, ils parlaient qwara et kayla, aujourd’hui ils parlent principalement amharas et tigrinya. Dans la tradition locale, les habitants de Bēta ‘Isrā’ēl sont associés à la reine de Seeba et au roi Salomon, au moins Menelik I. Selon les études ADN des dernières décennies, il est également courant de croire que Bēta ‘Isrā’ēl n’est pas du tout des juifs de souche originaires d’Israël, mais plutôt des Africains qui ont embrassé le judaïsme. Il y a une histoire déroutante avec ce truc juif.- Nous avons entendu parler des descendants de dix tribus juives en Inde, dont le Cachemire, ainsi que de l’Amérique du Nord (théorie mormone). Et pourtant, il y a encore plus de prétendants en Afrique en tant que descendants des tribus juives perdues. Que Bēta ‘Isrā’ēli soit juif ou non juif, il serait fascinant de voir leurs pratiques et d’entendre de la musique rituelle car elle serait différente de celle de l’Église orthodoxe éthiopienne. Mais comme notre horaire ne permet pas de visiter les colonies de Gonder, d’Axum ou de « Juifs noirs », nous prenons une direction vers le sud en direction d’Addis-Abeba.

SILK 1 absorbe plus de carburant que 005 ERP ; pour le moment, il ne continue que de dépasser environ 150 km. Nous devrons certainement faire le plein bientôt. La première tentative échoue car à la station de remplissage, tout carburant est à la fin. Il y a du carburant dans la prochaine station-service, mais il ne nous est pas conseillé de remplir les réservoirs, car des machines aussi « fines » que les Land Cruisers ne conservent pas un diesel de qualité inférieure.Ride. Après quelques dizaines de kilomètres, nous nous réjouissons de voir l’étiquette de la station-service de Totali, mais le plaisir règne : le carburant diesel dans les installations de stockage n’est pas de l’électricité, qui, mais à cause du village, les pompes à carburant ne fonctionnent pas. Il n’y a pas de carburant diesel dans les deux stations de service suivantes. Si c’est la situation en Éthiopie civilisée, que se passe-t-il ensuite ? Avant que les moteurs de la voiture ne s’immolisent, nous arrivons toujours à la station de remplissage où nous remplissons les réservoirs. En conduisant davantage, le moteur ERP 005 produira des voix suspectes à 1500 tr/min. C’est en raison de la faible qualité du carburant ou de quelque chose d’autre n’est pas connu au départ.

À mi-chemin, Debre Marcoses fait un arrêt déjeuner. Au menu, on trouve des noms tels que shero bozana (sauce opasta), tegamino, shero feses, injera firfir (pain en forme de crêpes avec sauce), quanta firfir, tibes firfir, kittfo (viande), doro wot (sauce au poulet) et bien plus encore, avec la compréhension des graves difficultés qui se posent. Il semblerait que le plat national principal soit un goût aigre sous la forme d’une crêpe fine.injera de pain de couleur grise, avec laquelle toutes sortes de sodes semi-solides végétales et animales sont consommées ensemble. Les pépites, fourchettes ou cuillères ne sont pas utilisées pour manger, une pièce est arrachée à l’injère et, à l’aide de celle-ci, des sousti et autres sont prélevés. Bien que j’aie certaines expériences en mangeant avec des pincées et du pain de l’Inde, j’ai toujours tendance à m’étouffer les doigts et le plus liquide a tendance à sortir de l’injère avant d’atteindre ma bouche. Les plats de viande sont généralement transformés thermiquement, mais on sait qu’en Éthiopie, la viande crue est également mélangée en soupes. Le jeûne végétal est également disponible, ce qui est particulièrement populaire le vendredi (aujourd’hui, c’est vendredi). Je le choisis. Le repas est suivi d’une cérémonie du café ; l’Éthiopie est, après tout, un terrain de culture du café bien connu. Pour commencer la cérémonie, les feuilles de papyrus ou de toute autre plante sont posées sur le sol. Placez les charbons fumant sur la casserole d’encens et, à leur tour, des morceaux solides de résine d’arbre boswellien dessus. Je ne sais pas si cet encens porte un nom en estonien, mais en anglais, il est connu sous le nom deencens et arabe en anglais (lubbān). Il dissuade l’odeur des aliments et la possibilité de savourer au maximum un café fort. Le déjeuner est suivi de plusieurs centaines de kilomètres et il se peut que nous ne buvions pas de boissons fortes entre-temps. Cependant, c’est encore le moment de parler de boissons alcoolisées. La boisson la plus populaire est le t’ej (« vin de miel ») avec un fruit de 8 à 16%, fabriqué à la maison à partir des feuilles du gesho-tree (lad k Rhamnus prinioides), et le miel est ajouté plus tard. Teji est servi dans des carafes spéciales à expansion inférieure. Nous n’avons pas eu l’occasion de goûter cette boisson au début. Mais en Éthiopie, les maisons sont également fabriquées avec de l’alcool distillé rigide, et les jeunes filles les proposent à la vente par la route. Aujourd’hui encore, nous nous arrêtons sur le chemin pour voir ce qu’il y a de quoi il s’agit. Deux variétés de puscaries sont disponibles (on ne trouve pas de définition plus précise pour elle), il existe une boisson blanche transparente, ainsi qu’une couleur brun jaunâtre. Ce dernier est particulièrement aromatique, parfumé à la fumée,ressemble légèrement au whisky de « Laphroaig ».

Le canyon Blue Nile est impressionnant, il n’est pas très en retard par rapport au Grand Canyon du Colorado. Le plateau surplombe les profondeurs de la vallée de près de 1500 mètres. Mais le Blue Nail lui-même n’est pas du tout bleu, mais plutôt une teinte brunâtre. En traversant le Nil, nous sortons de la région d’Amhara et entrons dans la région d’Oromia (ou Oromiyaa). Les oromos vivent ici, qui sont environ 30 millions en Éthiopie et plus de 25 millions parlent oromo natif. Bien que Amharas et Oromos vivent tous deux comme voisins en Éthiopie, leurs langues ne sont pas des parents. Souvenez-vous que l’amharique était une langue sémitique, mais l’oromo appartient aux langues koutchites. En passant, malgré le grand nombre de locuteurs de cette langue, jusqu’à la fin du règne d’Haile Sélassie I (1974), l’utilisation de la langue oromo dans les médias et le système éducatif était interdite.

Les deux dernières heures, nous conduisons dans l’obscurité de l’énoncé. Ce n’est pas sûr, car entre les villages il y a des voitures sans lumière sur la route,ânes, animaux d’élevage, cyclistes, piétons, tout comme les enfants qui tournent autour. Bien sûr, ils sont tous réfléchissants. Tout au long du voyage en Éthiopie, un nombre exceptionnel de camions sortis de la route, en particulier dans les zones montagneuses, ont attiré l’attention. Et en ce moment, nous assistons à un autre accident de voiture, un groupe de personnes se sont rassemblées autour d’une voiture face cachée.

Sam 8 déc : Addis-Abeba (Adis Abeba) , altitude 2375 m, pression atmosphérique 769 mbar, nuage intermittent, lever du soleil 6:28, lever du soleil 18h05

Aujourd’hui, le groupe de voyage est divisé en groupes. Certains fréquentent le musée ethnographique, d’autres explorent les sites touristiques de la ville, tandis que les troisièmes profitent de spectacles folkloriques. Le groupe folklorique se compose de chanteurs et de danseurs, dont un jeu de 4 tambours, un masenqo « violon », 2 paroles de begena et une flûte à laver. La « danse du tremblement de l’épaule » est particulièrement énergique et attrayante. Nous dégustons également du vin de miel t’eji.

P 9 décembre : Addis-Abeba — Sebeta — Tiya — Butajira — Mots clés — Hosaina — Doubo — Boreda — Lac Abaya (Abyata) (1285 m) — Arba Minch , 15-32 °C, altitude 1200-2764 m, trouble intermittent, pression atmosphérique 737−879 mb/879 ar, lever du soleil 6:29, 454 km

Je commence l’entrée du blog aujourd’hui par des excuses : les mots écrits suivants parviennent aux blogueurs exactement une semaine de retard. La raison en est simple : nous avons passé 7 jours en dehors de la couverture électronique, et le téléchargement de textes et de photos sur le serveur via SAT est trop peu sophistiqué.

La journée commence cependant par de bonnes nouvelles : la santé d’Urmas est presque bonne, Sumamed a aidé.

Nous faisons le premier arrêt dans la région de Sodo Tiya, où le lieu de sépulture des XII-XIVe siècles est situé avec 32 routes en pierre. Des images décoratives et anthropomorphes sont abattées dans la pierre. Il y a des steele avec 2, 5 ou 19 épées, ce qui signifie qu’il s’agit d’une tombe de guerrier. Le nombre d’épées sur l’acier indiquecombien d’ennemis ce guerrier en a envoyé un autre.

Plus loin, nous continuons vers le sud. Dans la ville de Sodo (ou Soddo), nous voyons quatre blancs agitant au bord de la route, que l’on ne voit pas souvent ici. SILK 1 ne s’arrêtera pas, mais à l’approche de 005 ERP, le battement devient de plus en plus paniqué. Arrêtons juste au cas où, peut-être que ces gens ont besoin d’aide. À première vue, 3 jeunes hommes et une femme de chambre ressemblent à des Lettons. Nous ouvrons la vitre de la voiture… Un des jeunes hommes dit en estonien serviteur : « Nous sommes venus accueillir les Estoniens ». Est-ce qu’on a toujours entendu raison ? Oui, nous avons entendu parler. Un tel rendez-vous est comparable à la recherche d’une aiguille dans une botte de foin ! Il s’avère qu’un jeune homme et une femme de chambre sont venus travailler ici depuis quelques mois, tandis que les deux autres se rendent à Addis-Abeba, en Afrique du Sud, en utilisant les transports publics et votent. Grâce à ce blog, l’équipe de voyages a découvert qu’aujourd’hui nous devrions passer par Sodo et attendre qu’ils arrivent sur la route. Il n’a pas été long d’attendre, environ une heure. Alors que nous voulonsÀ la lumière du jour où nous arrivons à Arba Minchi, nous décidons de prendre une pause d’une heure pour découvrir les aventures et les activités de nos compatriotes en Afrique. Trois aventuriers sont d’anciens éducateurs de l’école OTI : flûte, clarinette de jazz et pianiste de jazz ; le quatrième est chercheur à l’Université de Tartu. Ceux qui viennent d’Afrique du Sud se plaignent de la mauvaise qualité des routes du Kenya, et ils doutent que les sentiers maîtres qu’ils ont déjà passés étaient de si mauvaise qualité, que les voies que nous avons choisies soient du tout passables. Malheureusement, notre temps est épuisé, nous nous souhaitons du succès et nous nous disons au revoir. Bientôt, le lac Abaya se démarquera et avant le coucher du soleil, nous atteindrons Arba Minch.

Aujourd’hui, à plusieurs reprises dans nos conversations, le thème du paludisme (italien k mala aria = ‘air maléfique ») émerge. Quelles sont les terres et les régions dangereuses ? Dois-je manger des comprimés antipaludiques à des fins préventives ? Dans l’affirmative, par où et quand commencer ? Il n’y a pas de réponse unique à ces questions, que ce soit les médecins et les réponses.Les sites Internet donnent des recommandations contradictoires. Il y a de plus en plus de voix dans le monde que le paludisme émerge des tropiques. Au début, les régions les plus hautes et les plus froides d’Afrique étaient exemptes de cette maladie dangereuse. Mais en raison du réchauffement climatique climatique, les moustiques infectés par une infection dangereuse atteignent des sommets toujours plus élevés dans les montagnes. Ils ont déjà atteint une hauteur de 2 km. Près de 90 % des décès dus au paludisme se produisent dans le sud du Sahara en Afrique. D’une part, il n’a aucun sens de risquer le paludisme, d’autre part, d’affaiblir inutilement votre corps avec des préparations et des médicaments puissants. Il est difficile de dire où se trouve la limite de risque optimale, s’agit-il d’une décision individuelle pour tous. Mais les comprimés d’egas ne sont pas le seul moyen de prévenir les maladies, toutes sortes de piqûres de moustiques et autres insectes doivent être évitées dans les zones équatoriales, protégeant les parties ouvertes du corps avec des moustiquaires ou des répulsifs. La prudence dans ce cas n’est jamais trop, car en plus dePour le paludisme, d’autres maladies exotiques sont également transmises par les moustiques dans ces endroits. Comme dans le cas du paludisme, la dengue se propage de la dengue. Alors qu’il y a un demi-siècle, cette maladie était extrêmement rare et s’est propagée à moins de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, des centaines de millions de personnes en Afrique, en Amérique du Sud et centrale, en Asie du Sud et du Sud-Est, en Australie du Nord-Est et en Océanie sont maintenant infectées cette année et peuvent survenir jusqu’en 2000 à une hauteur de la compteur. L’agent causal du paludisme se propage avec la morsure de la femelle grisâtre (lad k Anopheles). Le paludisme humain peut être infecté par quatre agents pathogènes différents : Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae ou Plasmodium falciparum. Parmi ceux qui sont nommés, ce dernier est le plus courant et le plus dangereux. Avec Wikipédia, 300 à 500 millions de personnes sont infectées par le paludisme chaque année et entre 1,5 et 2,5 millions meurent. Les symptômes courants incluent fièvre, frissons, transpiration excessive, douleurs à la tête et aux muscles, nausées, vomissements, anémie, perte de conscience etcoma. Certains membres de notre groupe ont commencé à prendre des comprimés prophylactiques de Malarone depuis le lac Tana ou Addis-Abeba, je commencerai demain.

Lun 10 décembre : Arba Minch — Lac Chamo (1235 m) — Konso — Woito — Jinka , 22−39 °C, nuage léger, pression atmosphérique 820−940 mbar, altitude 560−1801 m, 262 km

Ainsi, à partir d’aujourd’hui, les actions habituelles du matin comprennent l’ingestion du comprimé Malarone. Il n’est pas recommandé de le faire plus de 30 jours consécutifs, car cela n’a pas un effet positif sur le foie. Les membres de l’équipe qui effectuent un voyage en Afrique ne peuvent pas être guidés par cette restriction de 30 jours car nous restons plus longtemps dans le domaine du risque de paludisme.

Si Abaya, vue hier, est dans l’eau salée, Chamo, qui se trouve au sud, est un lac d’eau douce. C’est le plus grand plan d’eau d’Éthiopie, la superficie du premier est de 1162 km², la seconde est de 551 km². Nous avons une raison de parler de la zone des récifs et d’écrireaprès des semaines au Kenya, en Tanzanie et au Malawi. Mais Abaya, Chamo et plusieurs autres lacs, ainsi que la zone relativement basse que nous sommes actuellement en train de gérer, c’est le riftiorg éthiopien ou l’alang. Il y a des millions d’années, dans le cas du miocène, les processus géologiques ont commencé en Afrique de l’Est, ce qui a permis au lam somalien de s’éloigner du lama nuubien. Le déplacement se produit à un rythme d’environ 5 à 7 mm par an, peut-être même plus lent. Mais dans des millions d’années, les millimètres gagnent des kilomètres. De tout cela plus tard…

Le matin, à 7 heures, nous nous rendons à Chamo pour faire quelques heures de promenade en bateau sur le lac. Ici déjà ennuyé ne s’ennuie pas, autour du bateau occasionnellement, l’hippopotame remontera à la surface. Les crocodiles du Nil mesurant jusqu’à 6 mètres de long se prélassent le long du rivage, qui ne se laissent pas distraire même en s’approchant d’eux à seulement quelques mètres en bateau. Il y a beaucoup d’oiseaux : pélicans (photo à gauche), marabud, hérons, aigles, plus un certain nombre de petites villes que nous ne pouvons pasdéfinir. Au bord du lac, les singes sont en train de se balader. Le batelier nous fait une proposition inattendue : restez ici une autre journée et partez à la chasse au crocodile. Il nous décrit la pêche aux crocodiles avec des lances. Une lance, sur laquelle se trouve également une ficelle, est jetée sur le dos du crocodile et est maintenue dessus. Avec une autre tache, les tourments de l’animal sont arrêtés. Après le hachoir à viande, les morceaux de carcasse sont cuits au four avec du sel, du poivre, de l’aneth et de l’oignon. Bien sûr, nous renonçons à cette offre. L’objectif actuel est d’atteindre Jinka, situé à environ 6 heures au sud-ouest du lac Chamo. Les conditions routières sont appelées mur à mur. Dans les endroits, il y a une coupure de chemin de sol avec une tête de roues d’un demi-mètre, parfois nous devons traverser l’eau. C’est maintenant une période sèche de l’année et la route est praticable, mais nous n’imaginons pas quelles conditions routières pourraient être ici pendant la saison des pluies. Mais il y a aussi de longues sections de route en gravier et des routes asphaltées idéalement bien rangées. Ces derniers sont construits avec l’aide des Chinois. Nous avons tout de même remarqué à Djibouti et en Éthiopie que les Chinois onten mai dernier, et bien sûr, la République populaire de Chine a ses propres intérêts économiques dans le jeu. En chemin, nous faisons une halte dans l’un des villages conso (ou konzo). Les données du recensement qui ont eu lieu il y a cinq ans comptent plus d’un quart de million de consoles. Ils parlent une langue conso appartenant au groupe kuchite des langues afro-asiatiques. Au milieu du village, nous voyons de hautes tapisseries attachées au sol. Il s’avère que tous les 18 ans, un nouveau vous est ajouté et symbolise une nouvelle génération de villageois. En lisant les bandes ensemble, nous découvrons combien de générations sont vieux l’un ou l’autre des villages. Une autre marque de fabrique des consos est celle des statues en bois anthropomorphes, ou tootems (waka ou waga), qui honore la mémoire des membres courageux et respectables de la tribu conso. Il y a une abondance d’enfants dans les yeux. Les enfants sont bien capables de parler trois mots ou expressions — plume, deux birr et caramello — et lorsqu’ils courent après une personne blanche, ils les répètent tout le temps. Je crois que de nombreux Africains sont confrontés au même dilemme quant à savoir s’il faut donner un peu aux enfants qui sifflent dans la pauvreté.argent ou non. Notre guide ne recommande pas de le faire. En effet, certains des oiseaux ou des dollars reçus des mains de touristes blancs n’éradiquent certainement pas la pauvreté dans les villages africains. Au contraire, dans l’espoir d’obtenir de l’argent d’étrangers avec un effort léger, ils réduiront leur incitation à travailler. Et pourtant, je ne sais pas quel comportement est le plus éthique. De temps en temps, la main s’étendra jusqu’à la poche et tendra la main à la personne qui a besoin de quelques petits billets de banque. Ça ne me rend pas 10 birri disparus ou 1 dollar manquant sensiblement plus pauvre. Et pourtant, si vous donnez quelque chose à une personne, des dizaines de paires d’yeux attentives le remarqueront, et immédiatement il y a tout un tas d’enfants et de femmes autour de vous qui veulent aussi prendre leur part. Ensuite, rien d’autre que s’échapper rapidement dans la voiture et appuyer sur la manette des gaz aidera. Quelle est la gravité du problème de la pauvreté et de la faim en Afrique actuelle ? Pour croire les statistiques officielles, environ la moitié de la population des pays au sud du Sahara doit faire face à 1,25$ ou moins par jour. Même en considérantle faible niveau de prix de certains produits n’en a pas beaucoup. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 239 millions de personnes sont affamées en Afrique, soit près du quart de la population du continent entier. Ce ne sont que des chiffres secs. Dans un article de blog publié il y a une semaine, j’ai décrit les étagères vides des magasins djibouti-éthiopiens, mais les images subversives familières des écrans de télévision d’enfants et de personnes âgées affamés et voyants d’âme, heureusement que nous n’avons pas vu, du moins au début pas. Même dans les ménages très pauvres, il est possible de garder l’âme à l’intérieur avec l’aide de l’économie naturelle. Mais, bien sûr, seule une partie microscopique du continent noir entre dans notre champ d’observation ; à peine nous roulons sur les routes avec des VUS, et ce n’est qu’en nous arrêtant brièvement dans les villages que nous pouvons reconnaître objectivement les problèmes de pauvreté et de pénurie alimentaire. Mais quand même, pourquoi tous les gens ne peuvent-ils pas manger l’estomac plein ? Il n’y a certainement pas de réponse unique ici. La croissance rapide de la population contribue à l’apparition de la famine,guerres civiles, sécheresses et parfois inondations, incapacité à satisfaire les désirs de la prétendue révolution verte, faibles rendements globaux, désertification continue des zones limitrophes du Sahel (également en Éthiopie), ainsi que des facteurs liés à la gouvernance et à la gestion de la vie économique.

Nous descendons du plateau jusqu’à la vallée de Woito et traversons la rivière Woito. Il faut parcourir une douzaine de kilomètres, on peut avoir un choc partiel. Sur le bord de la route apparaissent soudainement des hommes sous la forme d’un policier, dirigent les tubes automatiques directement sur nous et exigent un arrêt immédiat. Il est dit que nous devons les suivre jusqu’au poste de police. Cela se fait sur un ton qui ne provoque pas de désir de riposter. Nous avons l’ordre d’entrer dans une cour qui, bien que d’une manière ou d’une autre, ne rappelle pas un poste de police. Il s’avère qu’en dehors de la rivière Woito, un cadavre complètement affalé mais très frais a été trouvé sur la route, d’où la voiture avait été renversée. Nous sommes donc suspects, et une enquête va bientôt commencer. À notre question de savoir combien de temps nous sommes ici, nous recevrons une réponse par l’intermédiaire d’un interprète.peut-être jusqu’à demain, peut-être plus longtemps… La perspective de rester avec un sol en terre battue n’est pas attrayante. La communication avec les policiers est difficile car toutes les courses sont en langue amharique que personne ne possède. Enfin, le chef de la police arrive. Avec son assistant, il examine attentivement les roues avant du VUS — s’il n’y a pas d’éclaboussures de sang nulle part, ou s’il n’y a pas de trace récente de lavage de sang. Rien de suspect n’est trouvé. Peut-on partir maintenant ? Non, nous devons continuer à découvrir le coupable. Toutes sortes de pensées nous traversent la tête. Est-ce que l’on se rend coupable d’un crime de mettre en scène des blancs qui passent au hasard ? Une autre heure passe, puis un cri de joie vient de la bouche des policiers : le camion qui a causé la mort et son chauffeur ont été retrouvés. Nous sommes gratuits !

Mar 11 Déc : Jinka , altitude 475−1343 m, pression atmosphérique 865−949 mbar, 134 km

****14Aujourd’hui, nous consacrons toute la journée aux tribus de la vallée de l’Omo. Matinnous nous mettons dans le coma dans la voiture, prenons un garde du corps armé d’une machine automatique et prenons la direction vers la zone Debub Omo (« sud d’Omo »). Les autres tribus ici n’ont guère besoin d’un agent de sécurité, mais les fractures peuvent parfois devenir violentes, surtout après de lourds écouvillons d’alcool. Et beaucoup de brogues ivres, puisque l’après-midi, la moitié des villageois sont à la vapeur. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous conduisons à des fractures dès le matin. Les murs eux-mêmes disent d’eux-mêmes mun. Ils parlent leur propre langue, c’est-à-dire la langue Mursi, qui appartient aux langues nile-saharienne. 7500 ont été rompus dans les données du recensement de 2007. Généralement, ils suivent la religion animiste ; il y a une divinité Tumwi — le pouvoir suprême du ciel qui se révèle parfois comme un oiseau ou un arc-en-ciel. La principale institution religieuse est le kômoru, qui remplit les fonctions de prêtre chamanique dont le poste est hérité. Sa tâche consiste à établir la communication entre la communauté villageoise et les Tumwi, à mener des rituels, à pleuvoirl’induction, la protection des gens et des troupeaux, la protection des dialectes contre les attaques d’autres tribus, etc. Décrivez l’apparition de fractures est difficile, il faut les voir ! Hommes, femmes et enfants vêtues de vêtements extrêmement rares, les motifs sont formés de pièces de céramique sous la peau, de bijoux fantastiques nobles, de coques latérales percées et tendues. La marque de fabrique féminine de Murs est bien sûr les disques à lèvres en céramique argile. Les jeunes femmes qui ont développé un partenaire ferme ont coupé la fente de la lèvre inférieure, qui va progressivement être étirée plus grande, plaçant d’abord un disque plus petit (environ 4 à 10 cm de diamètre) puis un plus grand (environ 12 à 22 cm sur la photo ci-dessous), décoré d’ornements. À l’origine, couper la lèvre inférieure des femmes était tout autre objectif, les femmes Mursi altérées étant moins attirantes aux yeux des marchands d’esclaves. La polygamie est courante chez certains hommes jusqu’à 4 femmes. Ce faisant, la « grande famille » ne vit pas ensemble, les femmes sont choisies dans différents villages. ****15Ici, nous touchonspour la première fois, avec une boisson assez particulière, ainsi que plusieurs autres nations africaines, le brut a également ingéré un mélange de sang animal et de lait pour la nourriture. Les opinions négatives des représentants d’un certain nombre d’autres tribus restent dans les oreilles.

À une connaissance éphémère, les arides semblent être plus paisibles et plus travailleux que les dialectes. L’après-midi, nous passons un peu de temps dans l’un des villages de l’Ari, où les femmes fabriquent des pots en argile, broient de la farine, distillent de l’alcool fort, etc., les hommes font du noir – préparent bon marché et des kines (Ouïghour et Kaido achètent un kine chacun). Les hommes n’en ont généralement pas plus de deux, mais en général, le nombre de femmes dépend de la richesse. Si un homme prend une femme, il doit payer des frais assez élevés « en monnaie forte » aux parents de la femme, et cette monnaie est le bétail. Le soir, nous prenons part aux soirées de chant, de danse et de boisson arides. La musique est très particulière ici. Si la musique des régions montagneuses du nord de l’Éthiopie est généralement monophonique ou hétérophonique, nous entendonspolyphonie chorale très spéciale. La chanson est envoyée par applaudissement, batterie et/ou krar-lyre en 6 langues. J’ai également fait un enregistrement audio lors de la fête susmentionnée, mais un exemple encore meilleur de la texture chorale du sud de l’Éthiopie est l’enregistrement ****16, que j’ai réalisé dans un village dorze. Dans le sud de l’Éthiopie, on joue également du holdudwat composé de cornes d’animaux, de flûte embilta de bambou sans trous de doigts, de flûte panique fantat, de toomi ou de kalimbat (piano à pouce ingl k) et d’atamote (petit moyeu à main souvent en argile), mais à ce jour, nous n’avons pas entendu parler de ces pilules ici.

Mer 12 décembre : Jinka — Turmi , 17−38 °C, altitude 916−1386 m, 137 km

L’abondance de tiques et d’insectes volants, grimpants et rampants — mouches, moustiques, araignées… Le matin, un ver noir de 10 centimètres sort des toilettes dans les toilettes de la maison d’hôtes, qui peut également effectuersauts.

Nous entrons sur le territoire de la tribu des marteaux. Ils se distinguent clairement de toutes les tribus précédentes. Spécifique, décorée de jupes en cuir « queue », coiffures assemblées avec de l’argile sur des femmes, coiffures pour hommes avec tête d’oiseau, haut du corps presque découvert pour hommes et femmes. Nous entrons dans l’une des époques des célébrations de mariage dans le village de Hammer. Il est difficile d’estimer le nombre d’invités à l’œil, mais l’ampleur de la célébration du mariage est attestée par le nombre d’animaux à viande abattus. Les parents de la mariée grillent 20 chèvres ou moutons, le même nombre de chèvres ou de moutons grillés sont évanouis par les parents du marié, en plus d’être enlevés à vie de quatre bovins. Le grillage se fait comme suit : un feu de joie allongé (environ 0,5 m de large et 10 m de long) est allumé, les tiges de bois sont cousues à travers de grosses souches de viande, les tiges sont estampées dans le sol de chaque côté du feu de joie, après un certain temps, l’autre côté de la souche est tourné vers le feu de joie. Une sorte de vision sinistre est l’élimination de la graisse de la peau des animaux — un groupe d’hommes se déchiremorceaux de graisse avec des dents de peaux écorchées et les manger. Pour presque toutes les tribus de la vallée de l’Omo, une caractéristique commune des peuples du nord de la Russie et des Indiens d’Amérique du Nord : l’alcoolisme général n’est pas inaperçu. Boire environ 100 grammes de verre d’alcool fort, dans ce cas, il n’est pas dilué avec quoi que ce soit, ne buvez rien et ne mordez pas la collation (photo ci-dessous).

Le long de la route, vous pouvez voir des animaux et des oiseaux : petits singes, singes colobes noirs et blancs, dik-diks, pintades, colibris…

Jeu 13 décembre : Turmi — Omorate — Entrée au Kenya — Lac Turkana (lac Rudolf), Ilheret (Ileret) — North Horr , 18—42 °C, pression atmosphérique 908-967 mbar, altitude 375 à 916 m, 378 km

Le

matin, nous nous rendons à la rivière Omo jusqu’au poste frontière d’Omorate, qui se trouve à plus de 60 km de la frontière actuelle avec l’Éthiopie et le Kenya, mais ici nous capturons nos passeports depuis l’Éthiopie.sortez des temples. On voit les constructions brisées du pont qui traverse la rivière Omo. Alors que nous nous dirigeons vers la frontière, nous devons informer la police locale de notre direction de mouvement. En quittant Omora, nous voyons et ressentons pour la première fois en réalité ce que nous avons entendu et lu sur les routes africaines. Il n’est pas vraiment possible de parler de la qualité de la route, car la route, s’il n’y en a pas, ne sont que des traces de voitures sur un sol différent. Parfois, ils se ramifient, puis fusionnent à nouveau, il est facile de se perdre de la piste. Nous traversons plusieurs rivières. Comme nous sommes ici en période sèche, certaines rivières sont assez aquatiques, certaines rivières ne sont qu’un ruisseau étroit et leur passage ne sera pas problématique. En ce qui concerne l’eau des rivières, j’aimerais écrire sur un autre problème qui a permis de raviver les passions ici. Dans les parties inférieures d’Omo, Gilgel Gibe III est un barrage géant de 243 m de haut ; sa longueur finale devrait être de 610 m, ainsi que le jeu des Chinois, leur plus grande banque, (China Industrialet Commercial Bank) finance partiellement la construction du barrage. Je ne sais pas combien de choses sont prêtes à ce jour, mais il y a deux mois, on a dit que 38 % étaient encore à construire et que les travaux devraient être achevés d’ici l’été prochain. La capacité prévue de la centrale hydroélectrique est de 1870 MW. Le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi (décédé il y a quelques mois) a souhaité que le barrage soit prêt à tout prix, car il doublerait plus que la production électrique actuelle de l’Éthiopie. Mais… de nombreux conservationnistes, paléoanthropologues et autochtones se battent pour les droits humains. Quel est le problème ? Les tribus vivent dans les cours inférieurs de la rivière Omo (plus de 200 000 personnes au total) et leur mode de vie dépend depuis longtemps directement de la rivière Omo et de sa grande eau. Oak changerait tout. En ce moment, en décembre 2012, une étude de recherche est en cours de publication, dans laquelle il est écrit que la prise de vue du barrage serait un désastre complet pour les tribus mursi, body, muguji, kara, hameri, bashada, nyangatomi et dasanechi. Et que, par conséquent, il n’est pas excluconflits armés transfrontaliers. Compte tenu de ce qui précède, nous ne savons pas si les tribus et les cultures traditionnelles que nous avons vues au cours des trois à quatre derniers jours cesseront d’exister sous cette forme dans quelques années.

De temps en temps, nous passons devant certains villages de la tribu dasanech. Les trous ici sont à dôme ovale, certains d’entre eux sont recouverts d’une tache ondulée. Bien que les hyts ne soient pas grands, ils ont généralement 3 « sections » : le côté masculin, le côté féminin et la zone des enfants entre eux. Le côté masculin est souvent vide car un homme peut être présent avec un autre conjoint.

La frontière de l’État est une fine corde verte tirée entre les deux pilules de bois. Il n’y a pas de postes frontaliers et douaniers du côté kenyan, pour ces formalités, nous devons nous rendre dans la capitale Nairobi. Nous entrons au Kenya. La circulation devient de gauche. Le site Internet du ministère estonien des Affaires étrangères met en garde : «… sans besoin urgent de ne pas se rendre dans les zones côtières de la Somalie. À Nairobi, il y a unla menace d’attaques terroristes visant des entreprises et des régions bien connues du Kenya où des étrangers y assistent. Nous recommandons d’être très prudent et vigilant précisément dans les endroits bondés (centres commerciaux, hôtels). Il existe des maladies infectieuses tropicales et le paludisme au Kenya. /… /Dans l’obscurité, il est conseillé de ne pas déménager à Nairobi si possible… Il vaut la peine d’éviter de visiter les quartiers suivants : Kibera, Mathare, Haruma, Kariobangi et Kawangware. /… /Les conditions routières sont modestes, dans la plupart des cas il n’y a pas de panneaux routiers ni de directions… Il est également souhaitable de garder les portes de la voiture verrouillées pendant la conduite, il y a des cas où des téléphones portables, des sacs et d’autres objets personnels disparaissent des voitures qui se sont arrêtées un instant, par une fenêtre ouverte. /… /Une personne qui n’est pas au courant des particularités de la nature locale peut ne pas remarquer d’animaux sauvages dangereux… Il n’est pas recommandé de se rendre dans des zones vides ou vers les zones frontalières du pays avec la Somalie en raison d’antécédents d’enlèvements et de violences contre les étrangers. /Lieux publics/… /fumer à l’hôtel ou dans la rue est strictement interdit. Le tabagisme ne doit être effectué que dans des endroits désignés. En cas de violation, les sanctions peuvent aller jusqu’à 300 000 shillings kenyans et/ou une perte de liberté pouvant aller jusqu’à 3 ans.

‘ Les conditions routières s’aggravent encore. On peut voir que certaines voitures ont conduit à partir d’ici, mais le fond de nos Land Cruisers est trop bas, les pierres sont constamment exposées au nord, donc des étincelles volent. De temps en temps, nous essayons de nous éloigner de la piste, mais le niveau du sol n’est pas non plus. Nous secouons donc à une vitesse d’environ 15 à 20 kilomètres à l’heure. Nous avons été avertis qu’il fallait apporter suffisamment de pneus de secours sur ce tronçon de route. Nous avons deux voitures en dehors de deux au total. Si c’est suffisant, nous ne savons pas. Poussière, soleil, chaleur (ombre 42°C), désert de pierre, établissement humain super clairsemé. L’achat de diesel peut s’avérer problématique. Nous avons pris des chars remplis de Jinkas, dans la dernière station de remplissage du côté éthiopien. Actuellement, le réservoir SILK 1 dispose de carburant pour passer 360 km et le réservoir ERP 005 sur 410 km à traverser.Mais la station-service la plus proche du Kenya est… 520 km de Loiyangalani.

Le long de la route, vous pouvez voir des antilopes, de la granti gazelle, des lièvres du désert, des renards du désert, des renards d’Inde.

À la maison de nuit, nous restons à North Horri. Pendant que nous sommes dans le désert, les moustiquaires sur les tentes de toit des voitures ne peuvent empêcher les moustiques, à travers certaines fissures, elles pénètrent encore dans les tentes.

Ven 14 déc : North Horr — Loiyangalani — South Horr , 31−36 °C, nuageux, pression atmosphérique 898-967 mbar, altitude 388-1028 m, 177 km

Nous continuons le voyage à travers le désert de Chalb. On peut voir ici et là des chameaux à simple bosse. Une partie du désert est couverte de roches volcaniques tranchantes. Un sentiment de roulage durable sur les pierres veut que les organes viscéreux se déplacent à leur place. La partie sablonneuse de la calb est beaucoup plus agréable. Bien qu’une quantité inimaginable de poussière de sable fin émise sous les roues de la voiture, la conduite sur du sable mou reste plus fluide. Les établissements humains sont encore rares, maisaprès quelques heures de conduite, nous voyons toujours l’un des VUS à venir. Pour saluer, nous nous faisons signe l’un à l’autre. Dans le prochain village, nous voyons un réservoir de carburant et son propriétaire s’engage à vendre 20 litres de diesel à chacune de nos voitures. Le prix est assez croustillant — 2$ le litre, mais ces 40 litres donnent l’espoir que nous atteindrons la prochaine station de ravitaillement. Cependant, quelque chose d’étrange va se produire : si habituellement notre consommation de carburant Land Cruisers par 100 km avec plein fret quelque 11,5 l, alors les affichages ERP 005 commencent à afficher une consommation de carburant de 17 à 25 l/100 km. Nous nous arrêtons brièvement pour vérifier que le réservoir ne fuit pas. Extérieurement, tout semble être en ordre. Ou est-ce que l’électronique de la voiture est « devenue un imbécile » ? Ou avons-nous reçu du combustible solide et le moteur l’absorbe deux fois plus ?

La route est plein sud le long de la rive est du lac Turkana. Au fil du temps, le lac a été nommé sous plusieurs noms différents : le lac Rudolf (archiduc d’Autriche) et le prince héritier Rudolf.), la mer de Jade (en raison de la couleur de l’eau) et Anam Ka’alakol (langue locale ‘Plenty Fish Sea’). Il y a une semaine et demie, j’ai écrit sur la région d’Afari, dans le nord de l’Éthiopie, comme berceau de l’humanité. Et maintenant, dans la région du lac Turkana, il y a une raison de revenir sur le même sujet, car des fragments squelettiques provenant d’hominidés tels que Homo habilis (Homo rudolfensis), Homo erectus et Kenyanthropus platyops ont été trouvés dans le hérisson. L’âge du dernier piston est le célèbre paléoanthropologue britannique Meave G. Leakey soumissionné pour trois millions et demi d’années.

****19Nous ne déjeunons pas, mais nous faisons un arrêt d’une heure de repos à Loiyangan, au bord du lac Turkana, près de 1000 habitants. Dans cette rue, les piliers et les dindes se déplacent (tous deux appartiennent aux nilots). Les femmes Samburu sont très belles – minces, avec des décolletés aux couleurs vives, des coiffures intéressantes. Le plus souvent, leurs têtes sont nues des deux côtés et les cheveux sur le dessus de la tête sont tressés.en fines tresses. Ces nomades sont des éleveurs, qui pâturent principalement des chèvres et des moutons. Je voudrais faire ici une observation générale sur la base de l’expérience africaine récente que précédente : les Africains sont traités avec du bétail, mais aussi les chiens et les chats avec un plus grand respect et les traitent nettement mieux que les Asiatiques.

Montons à la chaîne Nyiru. Des nuages sombres apparaîtront dans le ciel et nous espérons qu’un peu de pluie viendra. Cela permettrait de rafraîchir l’air, de réduire la poussière, de soulager les brûlures et de nettoyer la poussière des voitures. Quelques gouttes tombent sur le pare-brise de la voiture, mais la pluie n’arrive malheureusement pas. Nous avons parcourus 170 km aujourd’hui. Nous pouvions nous rendre à Barago à 40 km, mais on ne nous conseille pas de le faire car la situation n’est pas suffisamment sûre (une tribu a récemment tué 42 policiers qui avaient envoyé un animal). Et pour être honnête, je ne veux plus secouer les pierres. Nous restons à South Horri. Voici levoir deux types de mousse. Un certain nombre de mendiants ivres déchiquetés peuvent être vus en premier. Et puis… comme s’il s’agit d’un film historique ou d’un livre ethnographique, que ce soit un par un ou plusieurs facettes, des hommes hétéros longs du type guerrier se heurtent. Dans des robes aux couleurs vives, des coiffures et des bijoux magnifiques, des lances à la main. De l’état de ces hommes fiers suinte la confiance en soi (photo ci-dessus), le regard rayonne de dignité. Ils ne recherchent pas de contact, mais nos salutations répondront à l’amiable.

Les voitures et les tentes de toit sont si poussiéreuses qu’il n’y a pas envie de commencer à travailler dessus. Et heureusement, nous trouvons un lodge plus ou moins décent à South Horr : petites cabanes, toits en feuilles de palmier, moustiquaires, camps situés à environ 100 m, même l’électricité est autorisée pour certaines heures du soir, et le prix est acceptable – 1000 shillings kényans (≈ 12$) par nuit.

Sam 15 décembre : South Horr — Maralal — Rumuruti — Nyahuru (Chutes Thomson’s) ,12 à 27 °C, nuage intermittent, pression atmosphérique 754-902 mbar, altitude 1028 à 2541 m, 307 km

Nous prenons des bonbons à 5h30 car aujourd’hui vient une longue et difficile journée de conduite. Déjà pour le troisième jour, nous conduisons dans un pays à circulation à gauche. Mais ce n’est qu’une connaissance théorique, car en réalité, il n’existe qu’une large trajectoire d’une ligne de conduite. En plus des pierres, la saleté d’argile et l’eau apparaissent comme un nouvel obstacle. Nous montons dans les hautes terres de Karisia. Avant le village de Maralali, 2 VUS viennent chez nous et nous pouvons « pratiquer la circulation à gauche ». Il y a une jolie station-service dans le Maralalis, dans le sens réel que le carburant n’est pas versé à partir d’une petite boîte, mais s’écoule d’un pistolet de ravitaillement. Mais malheur, nous n’avons pas de shillings kényans, nous ne pouvons pas payer en dollars ou en euros, et il ne sert à rien de rêver de payer avec un guichet automatique ou une carte bancaire. Il devrait y avoir une banque dans une ville voisine, mais elle est fermée le week-end. Un travailleur de la station-service donne de bons conseils, à proximité en vit unfemme blanche, peut-être, pourra échanger son argent. Nous trouvons une gentille Belglanna qui dit que garder plus de 100$ d’argent liquide local à la maison n’est pas sûr, mais c’est précisément la valeur des shillings que nous obtenons de lui. Du maralal, nous laissons déjà les ¾ chars pleins. Et le moteur ERP 005 recommencera à fonctionner normalement et la consommation de carburant tombera à des niveaux normaux. Par conséquent, du combustible solide a été versé dans les réservoirs hier.

****20De même que les conscrits et les détenus comptent exactement le nombre de jours restants avant la libération, nous suivons donc notre approche de l’équateur depuis la cinquième latitude nord. Nous dépassons la deuxième et la première latitude nord, mais nous n’atteignons toujours pas l’équateur aujourd’hui.

Le long de la route, il y a beaucoup de chameaux, de zebrass, de thomson-gaselle, d’impaalas, d’autruches, de concombres de couronne (photo à gauche). Et puis, avant Nyahuru (Thomson’s Falls)… nous ne croyons pas nos yeux, tout à fait, la route goudronnée. En rétrovisionces trois derniers jours, on pourrait dire que même si nous avons traversé une grande partie de l’Asie et de l’Amérique du Nord et du Sud lors de nos précédentes expéditions, nous n’avons pas connu de conditions routières aussi difficiles sur des centaines de kilomètres. Nous croyons que les conditions routières des trois derniers jours étaient proches du plafond des capacités des Land Cruisers. Toyotad a réussi l’examen grâce à de bonnes conditions météorologiques, mais en cas de fortes pluies, la route d’Omora à Rumurutin est absolument impraticable. Donc, au moins, il semble que ce soit en 2012. Un tronçon de route où on nous a conseillé de prendre suffisamment de pneus de rechange avec nous a réussi à passer sans casser aucun pneu. Braavo !

Pour passer la nuit, nous restons sur le territoire de Thomson’s Falls Komb. Il est surprenant qu’ici, presque sur l’équateur, nous devons chercher des vêtements chauds au fond du sac, la température chute à 12 degrés le soir.

P 16 décembre : Nyahuru — équateur — Nairobi , 10−25 °C, ensoleillé, pression atmosphérique 767−812 mbar, relativehumidité 78%, altitude du niveau de la mer 1665−2550 m, coucher du soleil 18:34, 219 km

****21Le matin vers 9 heures, le thermomètre ne montre que 10 minutes de chaleur et le temps était encore plus froid au lever du soleil.

Après une demi-heure de route, nous atteignons l’équateur (photo à gauche). Dans le passé, la pratique des Mariners était que les premiers croiseurs de l’équateur ont été tirés à travers un coin. Dans notre entreprise, Ouïghour, Kaido, Inga, Laura et Mari-Liis n’ont pas traversé la terre le long de l’équateur. Il est impossible d’arranger un coin sous le coin, quelque chose comme un « renard » leur tombera dessus.

Au lieu d’une pause déjeuner, nous faisons une petite visite sur le lac Naivasha, dont le nom vient de la langue maasaï (Nai’posha − ‘eau dure »). Bien que l’origine du nom soit associée à l’aménagement paysager, les calendriers vivent également dans la zone des récifs, qui appartiennent également aux nilots. Avec la vie vivante et les pratiques des calendriers, nouson ne peut pas se familiariser, on peut seulement découvrir que la plupart des meilleurs coureurs du Kenya sont originaires de ce pays. Sur le lac et autour du lac, nous avons l’impression que nous restons comme un zoo riche : voici des girafes, plusieurs dizaines de zèbres, un troupeau d’impaales, des dizaines d’hippopotames, des buffles d’eau, des pélicans, des aigles, des oies égyptiennes, des cormorans, des cigognes de jarret jaune. Un peu loin du lac « parlons » avec des babouins.

À l’origine, nous avions prévu un voyage à travers le Kenya du nord au sud de manière à ne pas entrer dans la capitale Nairobi. Toutefois, nous devons le faire afin de créer des formalités douanières et frontalières. Lorsque nous étions à Nairobi avec Tina il y a 10 ans, Tiina a dû survivre à trois tentatives de vol ou de vol au cours d’une demi-heure de marche. Nous n’avons été sauvés à l’époque que par le bon comportement et la réaction rapide. C’était peut-être une coïncidence ? Ne le pensez pas, car même pour entrer dans l’autorité la plus ordinaire, il fallait passer par des portes doubles en fer, entre lesquelles armées de Kalašnikovagent de sécurité. Aujourd’hui aussi, de nombreux gardes de sécurité peuvent être vus partout. Cet ordre… l’impression générale de la ville est positive. En tant que non-carnivore, je ne peux pas commenter l’expérience gustative complète du dîner, mais je voudrais citer quelques-unes des viandes de crocodile grillées et des boulettes de viande d’autruche les plus exotiques. Mais le Kenya compte énormément de plantations de café et pourtant il est presque impossible d’obtenir un café de qualité ici. Presque tous les grains de café sont exportés, transformés en Europe et vendus principalement sous forme de Nescafé soluble au Kenya. De l’Éthiopie, nous avons des souvenirs très positifs des cérémonies du café et du bon café fort, mais ici… nous devons choisir entre un café Nescafé soluble ou un café infusé d’une qualité exceptionnelle.

Si nous sommes dans la nature sauvage ou dans des villages en dehors de la couverture électronique, les nouvelles mondiales ne nous parviennent pas. Aujourd’hui, à Nairobi, nous avons accès à Internet. Parmi les nouvelles plus anciennes, je vais découvrir quelques chansons : Ravi Shankar est mort le 11 décembre. Musicien exceptionnel, extraordinairepersonne, légende de la musique indienne… Tiina et mon seul contact le plus proche avec lui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg dans le cadre du festival « Orient » en 2005. Mais au cours de la semaine, cette exposition s’est transformée en très chaude et affectueuse. J’allumerais une bougie en mémoire de lui. Mais il n’y a pas de bougie. Il est difficile de retenir les larmes.

lun 17 déc. : Nairobi — Narok , 16−27 °C, humidité relative 94%, pluie, pression atmosphérique 811−831 mbar, très nuageux, altitude 1690−2180 m, lever du soleil 6:23, 145 km

Le jour le plus ennuyeux et le plus fastidieux du voyage jusqu’à présent. Embouteillages de Nairobi, autorités, bureaucratie, files d’attente, gardes de sécurité… On ne se souvient de rien qui méritait d’être écrit.

Mar 18 Déc : Réserve nationale Narok — Masai Mara , 14−29 °C, pluie, altitude 1604−1917 m, pression atmosphérique 812-831 mbar, kilométrage 122 km

****22Nous arrivons à Masai Mara. De là, c’est extrêmementsouvenirs positifs d’il y a 10 ans. À l’époque, je me suis familiarisé avec l’un des dirigeants maasaide, Kores Solomon, qui a été nommé Roi en langage anglais. J’apprends que Son Altesse Royale est toujours en vie et en santé. Si nous parvenons à le rencontrer, nous nous rapprocherons beaucoup plus des sites terrestres et des côtés les plus cachés de leur vie. Nous visitons l’un des villages de Maasaide. Puisque les Maasas (images de gauche et ci-dessous) forment un nombre assez important de groupes ethniques au Kenya et en Tanzanie (environ 800 et 300 000 respectivement) et que leur culture et leurs coutumes sont extrêmement intéressantes, aujourd’hui et les jours suivants, je gaspille mon espace de blogs plus que d’habitude, en essayant de faire la lumière sur leur conditions de vie et coutumes.

Je veux dire « terre » (comme en estonien !) et est devenu « nation » des moyens, donc Masai, ensemble, signifie « peuple de la campagne ». Et en tant que langue maternelle, cette nation parle le maasai, appartenant au groupe Nile-Sahara, mais à l’école, ils reçoivent une éducationen swahili et/ou en anglais. Selon leur tradition orale, les terres proviennent de la vallée du Nil au nord du lac Turkana. Au XVe siècle, elles ont commencé à migrer vers le sud et ont atteint l’habitat actuel au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Les tribus qui vivaient auparavant dans la région ont été forcées de s’installer ailleurs. Au milieu du XIXe siècle, ils ont atteint leur position maximale, occupant une position dominante dans une grande zone de la zone du Rift en Afrique de l’Est. Les Maasis ont été transférés militairement d’autres tribus de la région, utilisant des armes à fumier en plus des lances et des boucliers. Mais l’apogée a été suivie d’un « Maasai Emutai » catastrophique (1883−1902), lorsque la variole et d’autres épidémies se sont répandues. Selon les hypothèses d’un officier allemand qui a servi à Tanganyika, 90 % du bétail et la moitié des animaux sauvages sont morts pendant cette période en raison de la peste animale. En même temps, il y a eu une sécheresse, en deux ans, 1897−1898 n’a pas plu du tout. On suppose qu’au cours de la période émutai, il est mort du site terrestre. L’explorateur autrichien Oscar Baumann a voyagéici dans les années 1890 et décrit Ngorongoro dans le livre « Durch Massailand zur Nilquelle » (« Through the Massai-Earth Nile Leaves ») : « Il n’y a que l’os et la peau après les femmes, leurs yeux ont faim… Les guerriers sont difficilement capables de se frotter sur les quatre poignées, les chefs tribaux sont sympathiques, athiques. Des radeaux de vautours planent déjà au-dessus, attendant un nouveau sacrifice. ‘ ******Les accords du 23XX siècle ont réduit les zones de Masaï au Kenya de 60 %. Les Britanniques les ont encrassés pour faire de la place aux ranchs de colons. Les terres du Tanganyika ont été repoussées dans les années 1940 depuis des zones fertiles situées entre le mont Meru et le Kilimandjaro, ainsi que de la plupart des hautes terres fertiles de la région de Ngorongoro. De nombreuses zones ont été prises pour construire des parcs nationaux et des réserves naturelles. Il y a deux ans, nous avons parcouru les Amériques, et toute cette situation rappelle largement les peuples indiens américains d’Amérique du Nord. On peut voir des guerriers maasaï adumuter ou sauter danser. L’accompagnement de la danse est traditionnelmusique, un groupe de chanteurs forme un accompagnement rythmique-harmonieux, au-dessus des chants soliste, ou mélodie olaranyane. Il chante d’abord une phrase, le groupe lui répond par des cris. Le soliste chante alors au-dessus du chorisage. Les mouvements du cou envoient une chanson. À l’expiration, la tête se redresse vers l’avant, lors de l’inhalation vers l’arrière. Un jeune villageois nous parle des pratiques nutritionnelles de Maasaide. Traditionnellement, la table diététique se compose de viande crue, de lait et de sang de bœuf frais. On dit que le lait prend 1 litre par personne et par jour. Dans quelques villages, les fruits et légumes sont consommés. Et pourtant, les terres sont extrêmement rares, elles n’ont presque jamais une forme dentaire mal formée et la survenue de caries dentaires est extrêmement rare. Le sang prélevé dans le col du col de bovin mélangé à du lait — c’est une boisson rituelle et une « nourriture » pour les malades. Ces derniers temps, Maasis a appris à consommer aussi des aliments « importés » tels que le maïs, le riz, les pommes de terre et le chou. À propos de ces derniers disent les terres « feuilles de chèvre ».La farine de maïs est utilisée dans la préparation de la bouillie (ugali). La soupe la plus populaire est Acacia nilotica (Acacia du Nil), dont les racines ou l’écorce sont cuites dans de l’eau et ajoutées à la soupe, parfois aussi bu. De l’avis de Maasaide, l’acacia du Nil a également un certain effet psychopharmacologique : il donne courage, agressivité et énergie.

****24La réserve naturelle de Maasai Mara prend plus de 1500 km². Quoi et qui sera protégé ici alors ? Le plus souvent, les « cinq grands » sont appelés en premier : un lion (lad k Panthera leo), un éléphant d’Afrique (Loxodonta africana), un buffle d’Afrique (Syncerus caffer), un léopard (Panthera pardus) et un rhinocéros tranchant (Diceros bicornis). Aujourd’hui, nous voyons les trois premiers d’entre eux. On y voit aussi hyènes, thomson-gaselle (Eudorcas thomsonii), impaalas (Aepyceros melampus), antilopes topi (Damaliscus korrigum), vautours, concombres, autruches (Struthio camelus)…girafes du kilimandjaro (Girafe camelopardalis tippelskirchi). Le meurtre d’éléphants au Kenya et en Tanzanie est brutal. Si des armes à feu antérieures étaient principalement utilisées à cette fin, il est aujourd’hui plus sûr d’utiliser de la pastèque empoisonnée pour réduire le risque de sauter. Loxodonta africana, le plus grand animal terrestre de la planète Terre, pèse environ 3 t, parfois jusqu’à 6 t, et réfléchis — quelle part de cette masse géante intéresse les braconniers ! Environ 10 kg, car si peu de poids ensemble les deux reins. Ils sont enlevés et le reste de l’os et de la masse de viande sont simplement laissés dans la savane. Alors, pourquoi est-ce fait ? La réponse est plus simple que simple : pour l’une des plus grandes variétés de dettes, une somme importante peut être obtenue sur le marché noir, allant de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Les prix de détail en Asie sont bien sûr beaucoup plus élevés et toujours en constante tendance à la hausse, comme le nombre d’éléphants tués. Qui sont les acheteurs ? Le numéro 1 est la Chine et dans tous les pays d’Extrême-Orient et d’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Taïwan, Vietnam, Philippines, Japon, Laos,Cambodge). Par exemple, en 2008, la Chine a acheté près de 66 tonnes d’ivoire d’Afrique. En outre, au moins quelques tonnes sont saisies chaque année en Chine. Mais réfléchissons encore une fois, environ 10 kg de vandales sont obtenus à partir d’un seul ivoire, ce qui signifie qu’il faut tuer 100 éléphants pour obtenir une tonne d’ivoire. On pense que 25 000 personnes sont tuées chaque année en Afrique, avec jusqu’à 30 000 éléphants par an au cours des trois dernières années, selon certaines suppositions. De nos jours, les clés de piano et les boules de billard en ivoire ne sont presque pas fabriquées, mais des baguettes et des éléments de design en sont encore fabriqués, ainsi que toutes sortes d’attributs religieux : crucifix, Madonnes et enfants de Jésus. Le soi-disant « Santo Niño » fabriqué à partir de vandale est un produit particulièrement chaud. Un réseau international semblable à la mafia a émergé, composé de braconniers, de concessionnaires, de passeurs et de fonctionnaires corrompus, parmi lesquels se trouvent également de très hauts fonctionnaires gouvernementaux.Dans certains cas, les forces armées (en particulier la LRA ou l’Armée de résistance du Seigneur) sont également transférées vers ce réseau, et les villageois locaux et même les gardes des parcs nationaux sont contraints par la cupidité ou les menaces. Alors que le Kenya et la Tanzanie sont en première ligne du commerce prêtant serment, de nombreux pays africains sont impliqués dans cette affaire noire dans une moindre mesure : Ouganda, Congolais et Soudanais, Tchad, République centrafricaine, Mozambique, Cameron, Gabon, Nigeria, Angola, Éthiopie, Égypte… L’un des initiateurs de l’interdiction du commerce mondial de l’ivoire est le précédent président du Kenya, Daniel arap Moi, mais même lui a déjà fait don d’une pile d’éléphants au pape Jean-Paul II. Plus tard, cependant, le président Moi a organisé l’un des plus grands actes de l’histoire de la conservation de la faune ; il a laissé brûler 12 tonnes d’ivoire kényan. Mais en ce qui concerne la politique du Vatican, les papes ont parlé de façon critique et ont participé à un certain nombre d’activités qui devraient restreindre le trafic de drogue, le terrorisme,le crime organisé, la prostitution, etc., mais l’interdiction du commerce de l’ivoire au Vatican ne s’applique toujours pas. L’idée derrière de nombreux hauts clergé catholiques est qu’il n’y a pas d’éléphant à voir derrière des objets rituels faits de vandales, mais plutôt Dieu. Que dire à ce sujet — oui, laissez tout le monde conserver sa liberté de pensée et d’interprétation, mais pas si la vie de dizaines de milliers d’animaux en dépend.

Mer 19 décembre : Réserve nationale du Maasai Mara — Entrée en Tanzanie — Lac Victoria, 18−30°C, pression atmosphérique 810−874 mbar, altitude 1211−1945 m, 327 km

****25Juste avant le lever du soleil, nous sommes réveillés par les voix des oiseaux et des animaux qui sonnent à travers le mur de la tente. La voix d’une sorte de créatures inconnues est particulièrement forte, rappelant le cri d’un singe rugissement, le rugissement d’un lion, le rampe d’un corbeau et l’invitation d’un muezzin à la prière. La balade matinale à travers le Masai Mara semblela concentration d’animaux doit être particulièrement élevée. Quel que soit l’aspect, il y a des dizaines, voire des centaines, d’animaux partout : zèbres, girafes, buffles, hippopotames, cochons, chacals, gazelles thomson, mangots, habitants, éléphants, impaalas. Le couple de lions est actuellement en fonction avec la reproduction de la progéniture et ne sera pas distrait par notre présence à cette activité importante. Nous traversons la rivière Mara, le site est envahissé de cadavres d’éléphants, de gnuudes et d’autres grands mammifères (photo à gauche) et de squelettes. Les crocodiles n’ont pas pu tout enfoncer dans la peau, et tout l’environnement est rempli d’une bouffée désagréable de chair putride.

Le

chemin du sol qui longe le périmètre de la réserve naturelle est plus ou moins correct, mais sur… Le raccourci jusqu’à Lolgorienin court le long de falaises et de surfaces boueuses semi-séchées. Sur les sections plus lourdes, nous roulons à une vitesse inférieure à 10 km/h, mais sur des sections plates, nous sommes poursuivis avec 30 à 40 km/h. Après six heures de travail, nous arrivons au poste de contrôle frontalier Isebania. Nous entrons en Tanzanie. Poste frontalierqui essaiment de futurs changeurs d’argent. Le site Internet du ministère estonien des Affaires étrangères met en garde : « Le nombre de vols et de vols de pickpocket augmente. /Ne transportez pas de grosses sommes d’argent avec vous. /… /Il existe une menace de piraterie et de terrorisme. Emportez toujours une pièce d’identité avec vous. » La première impression de la Tanzanie est très positive. Le paysage est magnifique, la végétation est luxuriante tropicale, les montagnes couvertes de verdure dépassent comme des sculptures rocheuses. Comparés au Kenya, les villages sont plus organisés et les routes sont meilleures. Pendant la première heure, nous parcourons une toute nouvelle route asphaltée, plus loin la route redevient cahoteuse et boueuse, mais elle reste bien meilleure que les pistes du nord du Kenya.

Nous sommes toujours dans les régions de Masai, j’aimerais parler plus en détail de leur mode de vie et de leur modèle familial. Les Maasaid sont multi-gardiens et multimanières. Il existe parfois une pratique selon laquelle toutes les femmes d’une génération sont « mariées à tous les hommes de leur génération ». Lorsqu’un homme vient à une autre visite, il fautcoutume que l’hôte offre son lit à l’invité, et la femme décide si elle passera la nuit avec l’invité ou son mari. Si un enfant est né d’une telle relation extraconjugale, le mari de la femme doit l’élever comme son enfant, puis il a le plein droit à l’héritage. La vie de Masaide s’articule principalement autour du troupeau. La valeur d’un homme est mesurée par le nombre de bétail et d’enfants. 50 propriétaires de bétail sont traités avec respect. Chez Maasaide, on croit que Dieu leur a donné du bétail dans tout le pays, et quand ils prennent des animaux d’autres tribus, ils ont l’impression de reprendre leurs biens. Même les punitions concernent le troupeau parce que la peine de mort sur les terres foncières existe comme punition, le péché est généralement repenti en payant avec du bétail. Le règlement des affaires en dehors du tribunal s’appelle amitu, ou « faire la paix », accompagné d’excuses approfondies. La foi traditionnelle de Maasaide est monothéiste ; ils adorent la seule divinité dont le nom est Engai et qui a une double nature : Engai Narok (« noir »)dieu ») est beau et Engai Nanyokie (« Dieu rouge ») est vindicatif. Une figure humaine centrale de la religion est un cadavre impliqué dans la guérison chamanistique, la prophétie et la prophétie, ainsi que dans le succès militaire et la manation de pluie. En raison du taux de mortalité élevé des jeunes enfants, il est normal que l’enfant ne soit facturé que lorsqu’il a atteint l’âge de 3 mois. Traditionnellement, les Maastines ne célèbrent pas la fin de la vie terrestre avec une cérémonie, les morts sont simplement laissés à des hyènes ou à d’autres mangeurs abattus. Auparavant, l’enterrement n’était organisé que pour les anciens tribaux importants, car on croit largement que l’enterrement est nocif pour le sol.

Nous passons la nuit dans les hots conçus pour accueillir les clients dans un village situé sur les rives du lac Victoria. Le dîner est également servi ici. Entre autres choses, le menu comprend du tilaapia pris ici du même victorien. Si rien ne dérange ici, alors l’abondance d’insectes et de tiques due à la proximité du lac. Il y a beaucoup de moustiques, y compris ceux qui sont porteurs du paludisme avec eux.Le sol est rempli de fourmis et de petits vers noirs. De plus, tous les insectes que mes faibles connaissances zoologiques peuvent être définis comme des « fourmis volantes », ils mesurent environ un centimètre de long, noir de charbon et mordent très douloureusement, laissant une petite tache rouge sur la peau. La nuit, le sommeil est marqué par un son douteux. Quelqu’un se déplace sur le toit de la cabane, pas une compensation. J’allume la lumière principale, ce ne sont que des chauves-souris circulant sous le plafond. Ces connaissances se calment, mais c’est grâce à eux que moins d’insectes indésirables sont compensés.

jeu 20 décembre : Lac Victoria — Plaine du Serengeti , 24-32 °C, pression atmosphérique 854−885 mbar, altitude 1135−1482 m, 123 km

Dans les premiers jours d’un voyage en Afrique, une main a attrapé un éléphant, un hippopotame ou une girafe en voyant une photographie. Maintenant, cependant, nous passons devant des dizaines de troupeaux d’éléphants et de troupeaux de buffles millénaires et nous n’y réagissons qu’en lançant une pincée. Le nouveauen tant que sujet, cependant, a fait l’objet d’une damière à l’ordre du jour. Avec une piqûre de mouche, les somnifères et la maladie de Nagan se propagent, ce qui est mortel pour de nombreux animaux et humains. Et ces mouches sont plus qu’abondantes ici. Il ne reste plus qu’à demander à Dieu… Notre guide parle des serpents trouvés ici : python, mamba noir (lad k Dendroaspis polylepis), mamba vert ou à tête étroite (Dendroaspis angusticeps), vipère africain, cobra « crachant » — heureusement, il n’y a eu aucun contact plus étroit avec aucun d’entre eux jusqu’à présent.

Ven 21 décembre : Plaine du Serengeti, 27−33 °C, pression atmosphérique 845−859 mbar, nuage intermittent, pluie légère, altitude 1433−1601 m, kilométrage 94 km

Nous restons sur le territoire du parc national du Serengeti, soit près de 10 fois la taille du Maasai Mara nouvellement visité, soit 14 763 km². Comme le Maasai Maraski, les « Cinq Grands » d’Afrique : un lion, un léopard, un éléphant d’Afrique, un buffle d’Afrique, un rhinocéros tranchant ou un rhinocéros noir.topi additionnés (Damaliscus korrigum), hyène, babouin, chacal, eland (Taurotragus), impaala (Aepyceros melampus, photo à gauche), lapin, porc-épic (Hystrix), renard, mangoga, loutre, chat sauvage africain (felis silvestris lybica), porga de rivière (Potamochoerus cus), etc.. De reptiles, crocodile du Nil, Nil Varan, Python, Cobra, Vipère africaine. Chaque année, de juillet à octobre, il y a une énorme migration, lorsque les zèbres, les gazelles thomson (Eudorcas thomsonii ou Gazella thomsoni) et d’autres gazelles, le gnuud noir (Connochaetes gnou), le gnuud bleu (Connochaetes taurinus) – un total de plus de 2 millions de mangeurs herbacés. Les photos et les enregistrements vidéo réalisés à Serenget permettent de montrer des girafes de 5 à 6 m de haut (Giraffa camelopardalis). Les oiseaux sont couverts d’environ 500 espèces dans le parc : vautour, aigle concombre ou secrétaire-oiseau (Sagittarius serpentarius), autruche, tourtereau, aigle et trapiler, etc.

****27Les guépards (Acinonyx jubatus, photo à gauche) sont peu nombreux ici, MasaiMara et Serengeti totalisent 300, tandis que le nombre de léopards est de 1000 et le nombre de lions est de 2000. Mais c’est toujours le cas quand il y a beaucoup de lions, ils rendent la vie des guépards amère. Il n’y a que 10 000 guépards sauvages gratuits à travers l’Afrique, peut-être que plus d’entre eux peuvent être observés dans le nord du Botswana et dans la région d’Etosha en Namibie. Et pourtant, les guépards n’ont jamais trouvé de tête à travers l’Afrique et leurs colonies se trouvaient également dans la péninsule arabique, au Moyen-Orient, en Iran et même en Inde. Les lions ne sont pas leur seul fléau, d’autant plus qu’ils sont humains. En Arabie Saoudite et dans les pays du golfe Persique, les guépards sont à la mode en tant qu’animal domestique aristocratique. Auparavant, le guépard appartenait plutôt aux processus royaux ; aujourd’hui, de nombreuses personnes nouvellement riches peuvent se permettre un animal de compagnie de 10 000$. Au fait, le guépard est l’un des êtres vivants les plus rapides de tous. Pour les voitures, il est considéré comme un indicateur important, en quelques secondes, une vitesse de 100 km/h est atteinte suite à la stagnation. Par exemple, nos Land Cruisers alimentés au diesel reçoivent unÀ un rythme horaire de 100 kilomètres de 11 à 12 secondes, un guépard peut atteindre la même vitesse qu’en moins de 3 (!) secondes, faisant des sauts de 7,5 mètres. J’ai déjà rencontré un guépard domestique en Namibie qui s’appelait Zissy. Malgré ses ongles et ses dents pointus, et malgré sa force musculaire particulière, Zissy a grimpé les bras tout aussi doucement que n’importe quel chaton angora de 3 mois. En conclusion, je voudrais dire que les créateurs du parc national du Serengeti avaient de nobles pensées et un désir sincère de protéger la nature, mais aujourd’hui, le Serengeti fait désormais partie de l’industrie touristique et la voix de l’argent tend à être plus forte que les conservationnistes.

Harold Camping, un prédicateur opérant aux États-Unis, a prédit la fin du monde d’ici le 21 mai, puis le 21 octobre 2011. Quoi qu’il en soit, les prophéties de la fin du monde n’ont pas été réalisées. Aujourd’hui, c’est encore la 21e date, cette fois le 21 décembre 2012 (13.0.0.0.0 selon le calendrier traditionnel maya). C’est le jour oùaurait mis fin au 13e cycle calendaire de l’ancienne civilisation méso-américaine, ou b’ak’tun (qui a débuté le 11 août 3114 av. J.-C.), et à ce jour, la planète Nibiru devrait atteindre la Terre. Cela doit provoquer une catastrophe mondiale sur notre planète d’origine. Je dois reconnaître mon manque de connaissances en astronomie et je ne peux pas dire si la planète X ou Nibiru existe réellement ou s’il s’agit d’une approche plus réelle d’un astéroïde. Mais en revenant aux Maya, leur 13e échéancier b’ak’tuni a parfois été proposé pour la période allant du 13 août au 3114 av. J.-C. jusqu’au 23 décembre 2012 après JC. D’après cela, nous avons encore 2 jours ! Il y a deux ans, nous avons passé la Méso-Amérique et nous avons visité des sites archéologiques maya au Mexique et au Guatemala ; à Palenques, nous avons vu l’Observatoire maya (?) ruines. Je me souviens que nous avons déjà entendu parler de la fin du monde qui arrivait en 2012. Mais s’il se passe quelque chose, alors quoi de plus précis ? Dola fin du monde est spirituelle ou physique ? Certains partisans de la possibilité d’une fin mondiale physique affirment que la catastrophe mondiale est provoquée par le fait que les planètes du système solaire se trouvent sur une seule ligne, c’est-à-dire d’un seul côté du Soleil. Cela signifie que le centre de masse du système solaire se déplace d’un endroit et que ses conséquences sont imprévisibles. Suspice car le 9 novembre 1881, il y avait également une situation astronomique rare lorsque le Soleil, Mercure, Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton se sont classés presque sur une seule ligne. À l’époque, aucune catastrophe mondiale ne s’est produite. Et de toute façon, quand je regarde autour de moi, le monde est encore complètement immobile dans le sens physique. Mais si nous croyons à la prophétie d’ici le 23 décembre, demain prochain… Si la fin du monde commence par le déluge, nous avons un grand espoir de salut, car selon le plan de voyage, notre ascension au Kilimandjaro devrait commencer juste après demain. Indépendamment de l’arrivée ou de la non-arrivée de la fin du monde, il y auraun certain retard dans les entrées de blog, parce que je suis à court du Kilimandjaro, je ne peux pas apporter l’ordinateur et les appareils SAT. Il se peut que la pause sur le blog s’étend jusqu’au 31 décembre. Si possible, j’entrerai ces informations rétrospectivement. Voici le bon moment pour souhaiter à tous vos amis et lecteurs de blogs un Noël paisible et une bonne fin d’année !

L 22 décembre : Plaine du Serengeti — Ngorongoro — volcan Ngorongoro (2286 m) — Karatu — Mto wa Mbuu — Makuyuni — Lisongo — Arusha — Machame , altitude 1055−2472 m, 14−25 °C, pluie, pression atmosphérique 761−901 mbar, coucher de soleil 18:39, 407 km

Jambo (Swahili k ‘bonjour’), nous sommes de nouveau e-spread. Bien que la date soit le 22 décembre au-dessus de ces lignes, j’essaierai aujourd’hui, le 31 décembre, rétrospectivement, le dernier jour de l’année, d’enregistrer les cas et impressions les plus importants qui ont eu lieu au cours des 10 derniers jours.

Nous n’avons pas réussipour rencontrer le roi Kores Salomon, mais les informations sur les pratiques de Maasaide sont également abondantes. Puisque nous sommes encore dans les régions de Maasaide, j’aimerais vous renseigner plus en détail sur les coutumes de cette nation intéressante. Les modes de vie sociaux de Maasaide sont basés sur l’âge. Les enfants de cerf sont envoyés avec des veaux et des moutons dès qu’ils sont capables de marcher. Un thrashing rituel fait également l’objet de tests de bravoure et d’endurance. Tous les 15 ans environ, une nouvelle génération de guerriers moranites est consacrée. L’un des rituels qui fait du garçon un guerrier est la cérémonie de circoncision (émorate), qui se déroule sans anesthésie. Il est traditionnellement pratiqué par des aînés tribaux qui utilisent une forte affirmation pour cela. Le garçon doit supporter l’opération en silence, l’apparition de la douleur fait honte. La guérison peut prendre de 3 à 4 mois, et les jeunes hommes plus longs portent des vêtements noirs (nous voyons également des dizaines et des dizaines de jeunes hommes vêtus de noir) et vivent à Manyatta, un village construit parleurs mères. Manyatta n’a pas de barricade protectrice autour d’elle pour souligner le rôle du guerrier et la capacité de protéger la famille. Le rituel suivant est lié au fait de devenir un guerrier aîné et aboutit à une cérémonie eunoto de 4 jours ; la mère a mis à nu la tête du jeune homme, tandis que le jeune homme est assis sur la même peau d’animal sur laquelle s’est déroulée sa circoncision. Une fois qu’une nouvelle génération de guerriers est ordonnée, les anciens morans deviennent des « parents » juniors qui sont responsables des décisions politiques jusqu’à ce qu’ils soient devenus des « parents » supérieurs. Les « parents » ne doivent pas avoir de relations sexuelles avec des femmes circoncises ; ils ne doivent établir des relations qu’avec des filles non circoncis. Il est courant que chaque jeune homme Massaï doit tuer un lion avant d’être circoncis. La chasse au lion s’est effectivement déroulée auparavant, mais maintenant elle est interdite par la loi en Afrique de l’Est, mais certains jeunes soldats sont encore engagés dans la chasse traditionnelle au lion. Quoi qu’il en soit, tuer un lion augmente le statut d’un jeune homme dans la société. Les jeunes femmes s’en occupent aussiemorata, ou circoncision, fait partie d’une série de rituels appelés emuratare — cérémonies qui font d’une fille une femme et conduisent à un mariage précoce. Maasaid pense que la circoncision féminine est nécessaire, et les hommes méprisent souvent une femme non circoncise comme inapte au mariage ou qu’un prix nuptial inférieur lui est payé. Mais… les temps changent, récemment, la circoncision féminine a parfois été remplacée par des « mots coupés » — un rituel de chant et de danse. L’ablation partielle des organes génitaux féminins est devenue officiellement illégale en Tanzanie. Le droit est en droit, mais de toute façon, cette pratique est profondément enracinée dans la culture masaï.

La

route reliant Seronera au cratère du volcan Ngorongoro est pittoresque. Au bord de la route, il y a des troupeaux de zèbres géants, selon l’œil, il y a environ 10 000 animaux rayés. Un zèbre saute sur la piste SILK 1 et il manque peu de choses à la fin de la course. Bientôt, la route traversera le guépard, à nouveau, directement en charge de la voiture. Nous réduisonsla vitesse de déplacement. Nous passons devant le ravin d’Olduvai (Oldupai), l’une des plus importantes découvertes paléoanthropologiques au monde. Il y a des traces de l’activité vitale de Homo habilise (environ 1,9-1,2 million il y a un an), de Paranthropus boisei ou d’Australopithecus boisei (il y a 1,8 à 1,2 million d’années), de l’Homo erectus (il y a 1,2 million à 700 000 ans) et de l’Homo sapiens (il y a 17 000 ans). Parmi les résultats, citons également des outils en pierre plus simples — hacheurs (haches de pierre) — aux côtés d’hominides et de fragments d’os d’animaux oiseaux et de poissons. C’est par cet endroit que la culture de la première période de l’âge de pierre ancienne s’appelle la culture Olduvai. Le paysage est caractérisé par des formations rocheuses très spéciales (k kopjes néerlandais − « petites têtes » ; allemand k Inselberg − « montagne insulaire »). La route, quant à elle, passe directement au bord du volcan Ngorongoro, avec une vue imprenable sur le cratère de plus de 600 mètres de profondeur. Il s’agit du plus grand gradient au monde, avec un diamètre de 19 km et une superficie de 260 km². On suppose que Ngorongoro aurait puêtre à peu près aussi haut que le Kilimandjarogi, mais il y a environ 3 millions d’années, une explosion massive s’est produite à la base du volcan, et la montagne du feu s’est effondrée en forme de bol. Les mouvements de grands troupeaux d’animaux peuvent être observés en pointant les jumelles vers le veau. Mais nous n’avons malheureusement pas le temps d’aller au fond du cratère, car demain matin, nous devons commencer à monter au Kilimandjaro et nous ne devons pas être retardés. Nous ne laisserons pas non plus le temps de visiter la tribu hadza ou hadzabe. Les Hadzas vivent ici assez près du lac Eyas et ont été conservés quelque part dans 1000 ou 1300, et environ 300 à 400 d’entre eux ne vivent que de la chasse et de la récolte.

Ouïghour, Laura et Mari-Liis ont déjà pris la décision de ne pas gravir le sommet du Kilimandjaro, au lieu d’eux, Aivar, Suslik, Helle et Katrin nous rejoindront pendant un certain temps. Nous rencontrons de nouveaux compagnons de voyage à Arusha et nous les emmenons au pied du montagnard.

P 23 déc :Machamé (1154 m) — Porte du Kilimandjaro/Machame (1640 m) — Camp de Machamé (3005 m) , 11 km, pluie, lever du soleil 6:20, lever du soleil 18:40

Nous sommes situés au pied du Kilimandjaro. Bien sûr, il était connu et connu depuis longtemps sous différents noms, surtout parmi les Africains, mais en 1519, l’explorateur espagnol Martín Fernández de Enciso le mentionne comme l’Olympien d’Éthiopie. On a longtemps cru qu’il ne pouvait y avoir ni neige ni glace sur l’équateur, la luminosité au sommet était considérée comme argentée. En 1861, la première tentative a été faite pour monter la pointe de la colline, mais elle a échoué. Un an plus tard, Mosh a quitté une expédition et atteint une altitude de 4316 m. L’Anglais Charles New a réussi à atteindre la limite de la glace. En 1887, l’alpin allemand Hans Meyer tente de monter au sommet et atteint la limite inférieure de neige, mais le blizzard et la fatigue l’oblige à revenir. Deux ans plus tard, avec l’aide de transporteurs, il est monté au bord du cratère Kibo, mais n’a toujours pas atteint le sommet. Enfin, le 5 octobre 1889, a conquis le même Hans.Meyer a finalement coupé le sommet de la montagne et lui a donné le nom de l’empereur Wilhelm. Au fait, Meyer était le cinquantième essai ! En dehors de lui, beaucoup tentent de répéter sa réalisation, mais seulement 39 personnes, soit 2% de celles qui tentent d’atteindre le sommet jusqu’en 1935. Pourquoi si peu ? La raison principale est probablement que depuis le début de la différence de hauteur (ville de Moshi, environ 900-950 m) jusqu’au sommet d’Uhuru (5895 m), il est beaucoup plus que n’importe où dans les Alpes, le Caucase ou même les hautes montagnes de l’Asie intérieure. Avec une telle différence de hauteur, le mal des montagnes en décompose beaucoup. Si la pluie, le vent, le blizzard et le froid s’ajoutent à des circonstances sévères, la probabilité d’atteindre un pic diminue. En général, octobre-novembre est considéré comme le meilleur moment, ainsi que début janvier et février. Que dire de l’heure que nous avons choisie — vers la pleine lune de décembre ? Donc, et naa, ce n’est pas le pire. Alors que la population locale parle que pendant la pleine lune, il pleut plus longtemps que d’habitude. Allez-y, est-ce maintenant une sorte de mythe ou vrai. Je ne vois pas. À ce jour, il est sortise sont développées en 5 voies principales pour l’ascension vers le sommet. Le plus facile est considéré comme la montée de Marrangu, que la nation appelle également la route Coca-Cola. Nous choisissons l’ascension de Machame, qui n’est pas considérée comme la plus difficile, mais toujours gravement deuxième. Pourquoi ne pas choisir les options les plus simples ? Tout d’abord, nous voulons nous mettre à l’épreuve. Deuxièmement, les vues depuis la trajectoire de Machame sont considérées comme magnifiques.

Nous nous rendons à la porte de Machame le matin et de là, nous continuons le voyage à pied avec des sacs à dos à travers la forêt tropicale équatoriale. La montée n’est pas trop raide, et dans les premières heures, il ne reste plus qu’à profiter de la beauté de la nature et des voix tropicales. Mais la valing totale commence, une vraie pluie torrentielle tropicale qui dure jusqu’au soir. Nos sacs à dos ont des housses de film, nous avons soit des vestes imperméables, soit des capes qui protègent dans une certaine mesure. Mais faites un test : mettez un sac à dos sur le dos, allez à la douche avec une veste imperméable et restez là d’affilée pendant 6 heures. Il n’est pas nécessaire de décrire le résultat.

text”> lun 24 décembre : camp Kilimandjaro/Machame (3005 m) — camp de Shira (3810 m) , 5 km, pluie, lever du soleil 6h20, lever du soleil 18:40

C’est le réveillon de Noël. Pas de saucisse de sang, pas d’oie de Noël avec choucroute, pas d’épicéas ornés, pas de nains, pas de Père Noël, pas de cadeaux de Noël, pas de cartes de vœux de Noël, aucun commerce n’a capturé l’hystérie de Noël… Il n’y a que des nuages sombres, du brouillard, de la pluie qui dure toute la journée, de la terre…

À une altitude d’environ 3000 m au-dessus du niveau de la mer, la végétation commence à changer considérablement. Il y a un certain nombre de ces mêmes plantes que nous avons vues plus bas hier, mais elles sont nettement plus agitées. Parfois, on se souvient du genévrier comme un pâturage ou une toundra. Des aigles volent ici et là.

Mar 25 Déc : Camp Kilimandjaro/Shira (3810 m) — Tour de lave (4600 m) — Camp de Barranco (3972 m) , 10 km, changement de neige, grêle, neige, lever du soleil 6:21, lever du soleil 18:41

****28 Noël d’abordSaint. Et non seulement, c’est le vrai Noël blanc, car la pluie a été remplacée initialement par des balançoires de neige, plus haut par la grêle et la neige. Le sol rocheux est recouvert d’un tapis de neige blanche. Nous montons à la tour de lave (« tour de lave ») de 4600 m de haut, passons un peu de temps là-bas, déjeunons et revenons à une altitude inférieure de 3972 m. Nous aurions pu aussi dépasser la tour de lave, mais cette ascension intermédiaire était nécessaire à l’acclimatation, répétant l’organisme en hauteur. Comment avons-nous résisté jusqu’ici ? Les lectures de l’oxymètre de pouls, indiquant la saturation de l’hémoglobine en oxygène, dépassent pour tous la limite de 90, ce qui, à de telles hauteurs, est un très bon indicateur. Seul le pouls d’Aivo – 131 battements par minute – est élevé après les vacances, mais ni nos maîtres ni le guide ne voient un problème trop grave. En fait, c’est la chose la plus difficile à faire, car en plus de ses effets personnels, il doit porter une caméra vidéo avec des cellules de rechange sur le dos. Et pour filmer n’importe quel paragraphevoyage – par exemple, traversant un ruisseau ou grimpant au-dessus d’une roche rocheuse, il doit aller devant le reste du groupe et traverser d’abord le ruisseau ou la roche rocheuse avec la caméra. Chez beaucoup d’entre nous, de légers signes de mal des montagnes apparaissent, mais ils ne confondent pas particulièrement. Plus inquiétant est le mal de tête qui dure le deuxième jour de Hannes, qui est encore plus exacerbé à une hauteur de 4600 m et n’est soulagé que par un analgésique. Mais Ain débordant d’énergie, aidant occasionnellement certaines dames à porter un sac à dos (en plus du sien).

Mer 26 Déc : Camp Kilimandjaro/Barranco (3972 m) — Barranco Wall (4200 m) — camp de Karanga (4000 m) , 5 km, pluie, lever du soleil 6:21, lever du soleil 18:41

Je m’en vais pour une courte période la nuit et je sors de la tente. Il y a des passions de glace sur le toit de la tente. Le ciel est clair, la lune brille, la trame lumineuse de la Voie lactée qui traverse le ciel est clairement visible. Je trouve toutes sortes de constellations intéressantes dans la voûte du ciel qui n’ont pas été vues dans notrelatitudes septentrionales. Urmas Sisaski serait ici ; il ne retournerait probablement pas à la tente avant l’aube. Mais moi, sachant que dans quelques heures, le voyage à travers le mur de la falaise de Barranco va continuer, j’essaie de m’endormir à nouveau.

En regardant de loin, le mur de Barranco est assez solide, avec une roche d’environ 300 mètres de tête. Mais lors de l’escalade, il s’avère que dans le mur il y a encore suffisamment de fissures, de pistes, d’irrégularités et de falaises saillies, entre lesquelles vous pouvez vous déplacer calmement vers le haut. En seulement quelques ou trois endroits, il faut grimper avec un routard au-dessus de falaises au-dessus d’une gorge de cent mètres. Les grimpeurs Profid n’utiliseraient certainement pas le mot « dangereux » ici, mais pour certains d’entre nous, c’est une bonne épreuve. Nous sommes au Kilimandjaro pour le quatrième jour, et nous pouvons déjà parler de certaines régularités des changements climatiques. Les nuits ici sont claires, entre 7 et 8 heures du matin, nous pouvons voir les rayons du soleil, puis les nuages se rassemblent dans le ciel, vers 9 heures nous entronsnuage de brouillard, et à 10 heures commence à s’abriter. Et il pleut presque inchangé jusqu’à 9 heures du soir. Ensuite, le brouillard se dissipe et le ciel devient clair. L’humidité relative est estimée à 100 % ou près de 100 %. Et donc tous les jours. Bien sûr, nos vêtements, sacs de couchage, sacs à dos et tentes sont trempés ou très humides. D’une tente installée sans succès coule parfois dans une « rivière » pure et simple. Cela rend l’ensemble extrêmement mal à l’aise. En plus d’essorer de l’eau, nous avons trouvé toutes sortes d’astuces pour sécher les vêtements. Il est plus efficace de mettre une chemise mouillée sur le dos et de la sécher avec la chaleur corporelle. Les chaussettes mouillées prises dans un sac de couchage pour la nuit deviendront également plus sèches. Les efforts physiques nécessaires à l’escalade sont déjà devenus secondaires, la moitié de l’énergie de la tête est consacrée à la lutte contre l’humidité (et avec elle le froid). Et pourtant, tous ces efforts seront abondants ; lorsque le brouillard se rattrape, les vues sublimes sur le sommet d’Uhuru et le bas de la plaine. Et d’ailleurs, à un pôle si haut, pas de moustiquesni les mouches, qui sont généralement un bon fléau dans la partie tropicale de l’Afrique. Demain, après-demain, les jours difficiles arrivent, c’est pourquoi nous mangeons consciemment plus longtemps qu’avant. Le menu comprend une soupe de courgettes, de la bouillie de millet, de la salade de chou-concombre, des cuisses de poulet (omelette pour ingrédients de viande), du thé ou du café.

Jeu 27 décembre : Camp Kilimandjaro/Karanga (4000 m) — Camp de Barafu (4633 m) , 4 km, changement de neige, grêle, lever du soleil 6:22, lever du soleil 18:42

Le voyage de ce matin n’est pas long. Nous montons jusqu’au camp de Barafu à une altitude de 4600 m, d’où l’ascension commence généralement au sommet d’Uhuru. Nous pouvons voir comment un certain nombre de tireurs de montagne sont supportés de deux côtés. Ils sont engourdis, persistent à peine sur leurs pieds, les visages enflés, le nez s’assombrit. C’est effrayant ! Est-ce qu’il attend vraiment tout cela devant nous aussi ?

Le dîner est à 18 heures. Pendant le repas, je suis des compagnons, également sur leurs visages (tout à fait moi) un look familier aux voyageurs alpins et polairesde la représentation de photos. Après un repas, nous essayons de dormir. Dans certains cas, il réussit, dans certains cas, il ne le fait pas. La hausse du pic à venir maintient les sens anxieux. ****29L’alarme est à 22h45. La température est inférieure de 5° à zéro. Pour l’échauffement, nous buvons une tasse de thé au gingembre chaud et mangeons quelques biscuits. J’hésite un peu de temps à savoir si l’appareil photo prendra le dessus avec vous ou non. Il n’y aurait aucune raison de douter du savon léger, mais Canon EOS 5D, deux objectifs à lanières et un flash (nous grimpons la nuit) avec un sac pesant beaucoup, environ 3,5 kg. Je décide finalement en faveur de l’appareil photographique. Une demi-heure avant minuit, nous nous installons sur la route. Pourquoi à un moment aussi bizarre de la journée ? Tout d’abord, la nuit, il ne neige généralement pas. Deuxièmement, nous devons retourner au camp de Barafu demain en temps normal et aller encore plus bas après de petites vacances. Selon la tradition établie du Kilimandjarol, nous emménageons dans une longue oie, des femmes devant, des hommes à l’arrière. La ligne commence par Inga et Tiina ; dans la queue, nous nous déplaçons avec nous.

Ven 28Déc : Camp Kilimandjaro/Barafu (4633 m) — Kibo Crater/Stella Point — pic Uhuru (5895 m) — Stella Point — Camp Barafu — Camp supérieur (3797 m) , saut à neige, lever du soleil 6:22, coucher de soleil 18:42

En plus des lumières principales, un disque lunaire circulaire transparent traversant un nuage doux aide à éclairer un sentier qui monte brusquement le long des falaises. Ensuite, l’ascension doit se poursuivre sur la scène de lave et après une heure et demie déjà sur la neige. Au cours d’un arrêt de repos vers 5 heures du matin, des pensées d’abandonner et de revenir à l’événement de pointe sont entendues par la bouche de deux compagnons de voyage ; le troisième n’est plus capable de porter son sac à dos. Moi aussi, je suis tout à fait désenti, que le cœur bat environ 160 battements par minute. Mais alors Stella Point, situé au bord du cratère Kibo, commence à se démarquer de loin, et c’est comme si je pouvais obtenir plus d’énergie. Juste avant le lever du soleil, nous atteignons Stella Point à 5739 à 5756 m d’altitude, ce qui offre une vue magnifique sur l’intérieur du cratère etaux vestiges des glaciers environnants. Les restes en ce sens qu’il y a encore un siècle, le chapeau de glace couvrant le Kilimandjaro était nettement plus grand.

Les premiers rayons du soleil levant peignent le ciel, le glacier et le violet-rose-neige (photo de gauche), mais cette vue captivante ne dure qu’une douzaine de minutes. Encore trois quarts d’heure et nous sommes au point culminant de l’Afrique, à 5895 m au-dessus du sommet du massif montagneux du Kilimandjaro Uhuru. C’est fini ! Ce mois-ci, nous sommes restés au point le plus bas d’Afrique, à 155 m sous le niveau de la mer, le long du lac salé du lac Assal. Nous avons donc vu les deux extrêmes de l’Afrique. Sur certains orteils froids, d’autre part, sur le nez, prenez une teinte légèrement bleutée (vous ne pouvez pas vous voir heureusement). En fait, vous ne savez pas à quel point il fait froid ici. Selon les mots du guide, il ne fait pas plus froid que −18 °C. Combien atteignent généralement le sommet ? On dit qu’il s’agit de 40, 45 ou 50 % de ceux qui tentent de le faire. Certaines entreprises proposant des services de guides et de tentes feront rapport sur leur site Web,ce qui conduit 85 % des grimpeurs au sommet. D’autres disent que c’est un bluff et un truc publicitaire. Et la confusion est causée par le mot sommet, qui atteint déjà Stella Point ou Gilman’ Point (5685 m) est considéré comme un succès. Nous avons atteint le point le plus élevé, ou le sommet d’Uhuru, à 100 % ! Il y a des raisons de se souhaiter bonheur. Les représentants du sexe faible sont particulièrement bons. Tiina et Inga sont entrés en premier au sommet de la montagne. L’endurance de Tiina surprend car, malgré un bon entraînement, elle a toujours souffert du mal des montagnes dans l’Himalaya, le Tibet et les Andes à haute altitude. Au sommet du froid et du vent, il n’y a pas envie de rester plus de 10 minutes. Le groupe commence à descendre. Aivo, Guide et moi restons encore un moment pour faire une interview vidéo pour une émission de télévision. La mâchoire est raide par le froid et les mots anglais ne veulent en aucun cas venir sur les lèvres. Je crains également que la protection contre le vent du microphone ne soit pas capable d’éliminer un fort vent. Essayons cependant. Toutefois, l’entretien est toujours en cours, carLa caméra d’Aivo refuse soudainement de travailler dans le froid.

À Stella Point, nous nous réunissons une fois de plus pour prendre des photos du groupe (photo de gauche). Nous sommes d’accord pour dire que lors de la descente, tout le monde se déplace au rythme qui lui convient. Il est frustrant de voir quel genre d’effort d’autres groupes essaient de monter à Stella Point. Gonflé, visage enflé, lèvres et nez de couleur foncée. L’image d’un jeune homme allemand mange en mémoire… Si cette situation est soulevée, continue-t-elle de descendre dans cette période ? Ou est-il espéré pour les sauveteurs ? En effet, ici l’homme, une grosse croix rouge sur sa poitrine, déplace des bouteilles d’oxygène dans un sac à dos. Il y a également deux brancards au sol le long de la piste, avec des poignées en bois adoucies qui n’inculquent pas un sentiment de sécurité. À en juger par leur apparence, ils peuvent remonter au millénaire précédent. Parfois, le soleil a fait fondre la neige, et lorsqu’il se déplace sur le morène de lave, il est possible d’utiliser la « technique de ski ». Soudain, Aivo se nourrit devant moi avec une balle d’arme, fait une douzaine de pas, ne peut pas arrêter l’élan, tombeen position sujette à la main, fait rouler une balle de bunker de 5 à 6 vers le bas depuis la piste et reste à la fin. Grâce au ciel, cela se produit sur une surface relativement plane, nulle part au bord du ravin ! Pas de fracture, même pas de bosse sur le front. Juste une rotule qui souffle. Joyeux accident ! Imaginez que s’il y avait eu une caméra vidéo dans sa main ou dans le dos, il n’y aurait que des nuages après ça. Heureusement, d’ici là, elle avait confié la caméra aux soins de quelqu’un d’autre. Je ressens une alimentation électrique suffisante et j’appuie sur le « bas de l’accélérateur », je reviens du pic au camp de Barafu de 4600 m de haut en seulement 2 heures. Mais maintenant, j’ai l’impression d’être complètement kaputt. Au bout d’un moment, tout est de retour dans le camp. Il est temps de déjeuner. Aivar ne semble pas manger, il s’avère que lorsqu’il est descendu, il était brièvement allongé sur le dos dans la tente et, sans enlever ses bottes de son pied, il s’est endormi raide. Dans l’après-midi, nous prenons ensemble nos réserves de puissance et, malgré le vent dense, nous descendons encore 2 heures vers le camp supérieur à 3797 m d’altitude.

L 29 décembre : Kilimandjaro/camp supérieur (3797 m) — camp de Mweka (3100 m) — Porte de Mweka (1640 m) — Moshi — Machame , pluie, lever du soleil 6:23, lever du soleil 18:43

Il y a encore une « queue » – dans trois heures et demie pour descendre dans la porte de Mweka. Les 2 premières heures, nous pouvons bouger sans pluie, mais il commence à pleuvoir sous la pluie. L’air ambiant est épais des petites gouttes de pluie miraculeuses, nous sommes situés comme à l’intérieur du nuage de pluie. J’essaie de prendre une photo, mais il y aura une « sueur » sur le photoobjectif dans quelques secondes, et le balayer n’améliorera rien. Après un certain temps, la bruine se transforme en pluie ordinaire.

En fin d’après-midi, nous pouvons prendre beaucoup de temps pour prendre une douche à nouveau et mettre des vêtements secs, propres et non passés.

De retour à la civilisation de « Kili », ce serait le bon moment de se demander comment l’équipement de sport et de camping de Salomon était justifié. Bottes de montagne (Gore-Tex,Technologie sans couture) maintient bien l’eau et les semelles vibrantes ne glissent pas sur la pierre mouillée ou la neige. Le matériau des chemises est bon, ce qui garantit un séchage rapide. Les polaires sont doux pour la peau et éloignent la transpiration du corps. Le sac à dos Raid Revo est rapidement mouillé, c’est pourquoi il n’est pas adapté aux conditions humides. L’imperméable (clima pro) a fière allure et protège de la pluie, mais « ne respire pas », la sueur et l’humidité des condensats s’accumulent à l’intérieur de la veste. À cet égard, nous n’oserions pas blâmer Salomon, mais c’est plutôt un mauvais choix. Je suis personnellement satisfait des gants Salomon/Dexfil, mais j’entends des murmures sur les gants d’un autre compagnon de voyage.

Sur les pentes du Kilimandjaro et de Mosh, il y a une tribu bantoue dont le nom est prononcé et écrit de manière très différente : chaga, chagga, jagga, wachaga, wachagga, wachagga, wachagga. C’est la troisième plus grande tribu de Tanzanie. J’ai appris à distinguer les représentants de nombreuses tribus africaines des autres, mais chagade, au début, il n’est pas possible de trouver un tel caractère, ni en apparence ni dans les vêtements.

P 30 décembre : Machame — Moshi — Bagamoyo  ; arrivée de l’équipe de la phase II, hauteur 1154-0 m, 24−34 °C, pluie, lever du soleil 6:23, lever du soleil 18:42, kilométrage 505 km

Au petit déjeuner, nous arrivons tous très soigneusement en soulevant le pied devant le pied, les muscles de la cuisse mal d’hier et la surexcitation. Prenons la direction de Bagamoyo. La route traverse les monts Usambara, où vit la tribu pilier. À l’époque étudiante, j’ai lu un livre en langue russe contenant des descriptions d’ethnomusicologues sur des rites intéressants des piliers. Par exemple, la cérémonie d’honneur des ancêtres de la sambaa est assez spéciale : le maître rituel et l’aîné tribal appellent les esprits ; le chant est accompagné d’une chèvre dont le sang est consacré à l’âme de l’ancêtre ; il unit les vivants et les morts. Nous ne rencontrons rien de tel, seulement nous conduisons et conduisons, car le soirnous devons rencontrer Uïghour, Laura et Mari-Liis, ainsi que Raivo et Jaanus sur la plage de l’océan Indien à Bagamoyo, qui seront nos nouveaux voyageurs lors de la deuxième étape de l’expédition en Afrique du Sud. Je l’ai dit comme de nouveaux compagnons de voyage, mais pas tout à fait nouveau, car nous avons voyagé avec Raivo et Jaanus en 2007 avec Silk Road on Tour.

Lun 31 Déc : Bagamoyo , lever du soleil 6:13, lever du soleil 18:42, pression atmosphérique 1009 mbar, vent d’est, pluie

Pendant un certain temps, nous restons dans la salle de langue swahili****32 (swahili). Environ 5 à 6 millions de personnes la parlent en tant que langue maternelle, mais le nombre de locuteurs en tant que deuxième langue tiers ou dite lingua francana est environ 10 fois plus élevé. Je ne connais rien de l’orthographe ou de la grammaire de cette langue, mais sur la base de la prononciation, je me souviens d’une douzaine de mots ou de phrases qui sonnent comme ceci : « chupa et lutte » — eau en bouteille, « snack bi (i) la njaama » — soupe sans viande, « bo (o) le-bo (o) le » −lentement, « loft (i) bu » – bienvenue, « žambo » – bonjour, « shukranan aussi » – merci beaucoup, « shilling et tanzani (i) et » − shilling tanzanien.

Au

cœur de Bagamoyo, plusieurs bâtiments de l’ère coloniale ont survécu. Il y a eu, après tout, Bagamoyo pendant plusieurs années même la capitale et le port important de la traite des esclaves. Mais au sujet de la traite des esclaves en Afrique, nous parlerons plus tard. Le matin, nous visitons le marché aux poissons (photo à gauche). Au marché de l’artisanat, j’achète 2 manyangas – un instrument de percussion ressemblant à un maraka. Peut-être que ces instruments trouveront un jour leur utilité dans la récitation d’une œuvre musicale proposée sur le thème africain. Un marchand est spécialisé dans la vente de peintures. Le style naïf de peinture aux couleurs vives et claires domine. La thématique afro-est écrasante, le « modèle préféré » semble être une girafe. Rien n’est très familier… Ah oui, presque comme Navitrolla. Soufflant un vent doux vers la terre, et donc l’eau de l’océan est incroyablement chaude. Pendant la montée, la température est basse.dans l’eau du bord de mer plus ou moins égale à la température corporelle, mais même à quelques téléphériques de la plage, elle atteint 30 à 32 crans de chaleur.

Pour expédier la vieille année, nous nous sommes placés à l’intérieur de la rive de l’océan, à quelques dizaines de mètres du front de mer. Les crabes sont écrémés d’avant en arrière. Lorsque vous les dirigez directement sur la lampe principale, elles restent soudainement comme si elles étaient pierreuses. Y a-t-il peur d’un ennemi possible ?

Mar 1er Jan : Bagamoyo , 29−31 °C, pluie, pression atmosphérique 1007−1008 mbar, vent du nord-est, lever du soleil 6:13, lever du soleil 18:42, 5 km

Nous acceptons la nouvelle année à deux reprises. D’abord à l’heure de l’Afrique de l’Est, puis une heure plus tard, lorsque la Saint-Sylvestre arrive également en Estonie. Nous souhaitons à tous nos proches, amis et bons collègues le bonheur et le succès pour l’année 2013 à venir !

Après le petit déjeuner, nous disons au revoir aux compagnons de voyage Stage I − Kaido, Ingaet Mari-Liis. Déjà à 9 h, ils sont en bonne voie vers l’aéroport de Dar es-Salaam Et puis… la première surprise de la nouvelle année, cette fois désagréable. Au moment où Raivo et Jaanus dorment, quelqu’un est entré dans sa chambre de bungalow déverrouillée et a pris des billets de banque verts — 200$ ainsi que la caméra de Raivo. Il s’agit d’une punition relativement légère pour négligé, car les documents, les cartes de crédit et d’autres choses importantes sont toujours présents. Mais un incident en tant que tel devrait nous obliger tous à faire preuve d’une plus grande prudence. Rappelons-nous que même lors de l’expédition Arctique Antarctique, nous n’avons pas vraiment échappé aux griffes des méchants.

Mer 2 janv. : Équipe de phase I Bagamoyo — Dar es Salaam, arrière ; équipe de la phase II Bagamoyo , 32 °C, humidité relative 66%, vent nord-nord-est 7 m/sec, fortes pluies torrentielles, orage, pression atmosphérique 1003−1008 mbar, lever du soleil 6:13, lever du soleil 18:43

Nous allons également dire adieu aux autres membres de la phase I. Restons sept ans. Maquillage Ekipage SILK 1maintenant Ouïghour, Raivo, Jaanus et Laura ; l’équipe ERP 005 est Aivo, Tiina et moi-même. En lien avec le changement partiel de l’équipe, la deuxième étape de notre expédition commence et ce site de blog se termine également. L’aventure se poursuit sur le blog African Round II : South Africa, le moyen le plus simple d’y arriver est de cliquer sur une paire de mots dans la suite du blog.

L’équipe de scène d’Afrique de l’Est Ojajats Aigar « Uigur », Laura Ojajats, Tiina Jokinen, Peeter Vähi, Aivo Spitsonok, Kaido Kepp, Inga Karu, Ain Starast, Hannes Loopere, Urmas Undrits, Mari-Liis Tamm*

* Aigar « Uigur » Ojaotsa, Laura Ojaotsa et Mari-Liis Tamme viendront au Kilimandjaro Aivar Lepassaar, Sander « Suslik » Stara, Katrin Mürk et Helle Karro

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Merci à : Toyota Baltic AS, ministère de l’Intérieur, Ken-Marti Vaher, Dawn Bee, Heidi Pruuli, ministère des Affaires étrangères, Dr Helen Mülle, Sports de randonnée, Olavi Sööt

Écoutez l’African Roundmusique Hallmark

https://old.erpmusic.com/images/music/AfricanRound.mp3

La série télévisée « Mysterious Africa », qui représente l’expédition, est exposée le samedi soir à 19h35 du 7 septembre au 28 décembre 2013, voir le clip promotionnel. Vue des archives de l’ETV : I (Djibouti, Éthiopie), II (Éthiopie), III (Éthiopie/Kenya), IV (Kenya), VI (Tanzanie/Malawi), VII (Malawi/Mozambique/Zimbabwe), VIII (Zimbabwe/Botswana), X (Angola), XI (Congo DV/Congo/Gabon), XII (Gabon/Cameroun Nigeria), XIII (Gabon/Cameroun Nigeria), XIII (Nigéria/Bénin/Togo/Ghana), XIV (Ghana/Côte d’Ivoire), XV ( Côte d’Ivoire/Mali), XVI (Mali/Sénégal/Mauritanie/Sahara occidental/Maroc). Série d’articles sur le même sujet Postimehe Arteris le samedi de décembre 2012 à mai 2013 Voir aussi GO Travel Magazine 3/2013 et le livre « African Round » Exposition photo Peeter Vähi « African Round » dans les deux salles du café universitaire Tartu du 20 juillet 2013 au 15 juillet 2014 Voir aussi Silk Road Tour, Sibre-Mongolie oui Arctica-Antarctique 2010